Viagens em Português

Parque das Nações-Lisboa-Portugal

2012-01-20T22:16:00.005Z

O Parque das Nações é a designação actual da antiga Zona de Intervenção da Expo, que inclui o local onde foi realizada a Exposição Mundial de 1998 e ainda todas as áreas sob administração da Parque Expo, S.A.

Esta área tornou-se, entretanto, um centro de actividades culturais e um novo bairro da cidade, com perto de 15.000 habitantes (prevendo-se que o total de população seja de 25.000, daqui a poucos anos),

com várias instituições culturais e desportivas próprias. O Parque das Nações é actualmente considerado como um dos bairros mais seguros da cidade de Lisboa.

A sua arquitectura contemporânea, os espaços de convívio e todo o projecto de urbanização e requalificação urbana trouxeram nova dinâmica à zona oriental da cidade de Lisboa que, em 1990, ainda era uma zona industrial.

Destacam-se, como exemplos da arquitectura presente no Parque das Nações, as abóbadas das plataformas da Gare do Oriente, de Santiago Calatrava, impondo a sua linha arquitectónica;

o Pavilhão de Portugal, do arquitecto português Álvaro Siza Vieira, que tem por entrada uma imponente pala de betão pré-esforçado,

que se baseia na ideia de uma folha de papel pousada em dois tijolos, abrindo o espaço à cidade para albergar os diversos eventos que um espaço desta escala acolhe.

O Parque dispõe de um Pavilhão do Conhecimento, um moderno museu de ciência e tecnologia com várias exposições interactivas; um teleférico transporta os visitantes de uma ponta à outra da área da antiga exposição.

De referir ainda o Pavilhão Atlântico, a emblemática Torre Vasco da Gama, o edifício mais alto da cidade, o Oceanário de Lisboa, um dos maiores aquários do mundo.

Aproveitando a sua localização geográfica, o parque orgulha-se também da sua moderna marina.

A Marina Parque das Nações, apresenta 600 postos de amarração destinados a embarcações de recreio, assim como infra-estruturas, preparadas para acolher grandes eventos da actividade náutica,

dispondo para o efeito de um cais de eventos e uma Ponte Cais não só para embarcações de cruzeiro ou históricas de grande porte mas também como área de apoio para eventos em terra.

A marina ganha assim uma côr especial, ao estar situada em plena reserva natural do estuário do Tejo.

O Parque das Nações é administrado, actualmente, pela ParqueExpo, S.A. A zona pertencente ao Concelho de Lisboa irá ser transferida para a administração da Câmara Municipal de Lisboa no início de 2006.

A zona pertencente ao Concelho de Loures ainda não tem data de transferência negociada.

Legalmente, o Parque das Nações divide-se pelas freguesias de Santa Maria dos Olivais, no Concelho de Lisboa, e de Moscavide e Sacavém, no Concelho de Loures.

Vários sectores da população do Parque e algumas entidades defendem a criação da Freguesia do Oriente, no Concelho de Lisboa, que englobe as três áreas numa só administração,

de forma a que o fim da gestão urbana da Parque Expo, S.A. não signifique o retalhar do Parque das Nações.

Existem já várias entidades e organizações com origem na comunidade residente do Parque das Nações, como, por exemplo, o Clube Parque das Nações, a Associação de Moradores e Comerciantes do Parque das Nações, para além de empresas e instituições variadas.

Setúbal-Portugal

2011-12-03T23:16:00.004Z

O distrito de Setúbal é um excelente ponto de partida para as suas férias na região de Lisboa, onde poderá desfrutar ao máximo da beleza dos estuários do Tejo e do Sado.

Abrangendo as esplêndidas paisagens da Serra da Arrábida e dos vinhedos circundantes, estes estuários acolhem uma rica diversidade de aves aquáticas, bem como o golfinho-roaz do Sado.

Situada a 32 km a sudoeste de Lisboa, Setúbal encontra-se a curta distância das mais pitorescas cidades e vilas do distrito, como Palmela, Sesimbra, Alcácer do Sal e Grândola.

Setúbal foi um movimentado porto durante a ocupação romana e ganhou nova importância quando foi conquistada aos Mouros em 1217 e lhe foi atribuído estatuto protegido através da Ordem de Santiago. A cidade tornou-se um importante centro económico graças às indústrias da cerâmica e da pesca, tendo-se tornado também um popular local de veraneio

da aristocracia durante o século XV. Setúbal está intimamente associada à vida e obra do aclamado poeta do século XVIII, Manuel Maria Barbosa do Bocage (1765–1805), e a casa onde ele nasceu é hoje um museu. Outra importante figura associada à cidade é a cantora de ópera do século XVIII, Luísa Todi.

Existem muitos locais e atracções a visitar em Setúbal. Entre elas incluem-se a esplêndida Catedral de Santa Maria da Graça, do século XVI com os seus belos azulejos do século XVIII, a igreja gótica do Mosteiro de Jesus e as suas colunas manuelinas, um museu arqueológico com intrigantes vestígios da ocupação romana e o Castelo de São Filipe, datado do século XVI e construído por ordem do Rei Filipe II de Espanha, em 1595.

O distrito de Setúbal também abrange vários pitorescos portos de pesca e reservas naturais intocadas.

Explorar os parques naturais dos estuários do Tejo e do Sado são uma das actividades favoritas dos amantes da natureza. A vila de Palmela é especialmente famosa pelo seu vinho e possui um magnífico castelo que se ergue no cimo de uma colina oferecendo vistas magníficas sobre a Serra da Arrábida.

Pare na pequena localidade de Azeitão durante a sua viagem à Serra da Arrábida (pela estrada EN249) e saboreie alguns dos mais deliciosos vinhos doces e moscatéis do distrito. A maioria dos produtores locais possui caves próprias e lojas que se encontram abertas ao público.

Situada a sul de Setúbal, a pitoresca vila de Sesimbra é o exemplo perfeito de um destino de charme, merecendo uma visita graças à sua praia, aos restaurantes de peixe fresco e marisco e às vistas da costa, com barcos coloridos pairando nas águas. Considerada uma popular estância balnear, esta vila fica no sopé da Serra da Arrábida e da sua reserva natural, onde poderá avistar uma série de espécies de animais e plantas. Nas encostas sul da Serra obtêm-se magníficos panoramas sobre o Atlântico.

Mais vistas arrebatadoras esperam por si nas enormes falésias do Cabo Espichel, situado a oeste de Sesimbra. Se viajar para o sul do distrito, passe por Alcácer do Sal e visite o seu esplêndido castelo mouro. Também poderá fazer uma paragem em Sines – uma bela cidade rodeada por praias e aldeias pitorescas, e tida como a cidade natal do explorador português Vasco da Gama.

Tróia é um excelente resort balnear e um paraíso para os desportos aquáticos. Abrangendo uma longa extensão de magníficas praias com águas transparentes, uma diversidade de restaurantes com deliciosas especialidades de peixe, passeios de ferry até à cidade de Setúbal, inúmeros campos de ténis e um lindíssimo campo de golfe, esta espectacular cidade peninsular irá certamente conquistá-lo. Os seus quilómetros de encantadoras dunas naturais, o estuário do Tejo e o pano de fundo da Serra da Arrábida são paisagens inolvidáveis.

Locais a Visitar

Monumentos religiosos

Igreja de Santa Maria do Castelo
Situada em Sesimbra, esta igreja foi fundada pela Ordem de Santiago no século XII e é um dos melhores exemplos da arquitectura tardo-românica do país. Trata-se de um elegante monumento religioso de uma só nave, exibindo um presbitério rectangular e coloridos azulejos do século XVIII.

Igreja de Santiago

Esta igreja situada em Alcácer do Sal possui uma arquitectura típica do século XVIII. A ampla nave, os exuberantes detalhes de madeira, as pinturas e os painéis de azulejos azuis e brancos retratando a vida de Santiago, da Virgem, dos Apóstolos, dos quatro Evangelistas e dos santos bispos são alguns dos elementos mais notórios do interior.

Locais históricos

Castelo de Palmela

A vila de Palmela é especialmente visitada pelo seu castelo – uma imponente estrutura voltada para a Serra da Arrábida –, mas também pelos estuários do Sado e do Tejo. Ao anoitecer, o castelo fica iluminado, assumindo um encanto ainda maior. Originalmente ocupado pelos Mouros, o castelo acabou por ser conquistado pelos Portugueses no reinado de D. Sancho I no século XII. Foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo da história e hoje acolhe uma das pousadas mais luxuosas de Portugal.

Anta de São Fausto

A curta distância da estrada que conduz à vila de Alcáçovas, o Dólmen de São Fausto é um monumento megalítico com o nome de uma antiga capela situada nas redondezas. Conhecido por ser o único vestígio megalítico intacto em Alcácer do Sal, o monumento é composto por uma pequena câmara, pilares e uma grande pedra horizontal.

Castelo de Sesimbra

Este majestoso castelo está ligado a alguns dos mais importantes acontecimentos históricos do país. Foi tomado pelos Mouros em 1190, reconquistado pelos Portugueses no século XIII e doado à Ordem de Santiago.

Museu de Arqueologia de Sesimbra

Este museu arqueológico foi inaugurado em 1960 e está situado na Praça Luís de Camões, em Sesimbra. Aí podem ver-se vários exemplares de relíquias do Paleolítico, da Idade do Ferro e da ocupação romana.

Natureza

Serra da Arrábida

Os montes verdejantes que se estendem ao longo da costa entre Setúbal e Sesimbra fazem parte do Parque Natural da Arrábida. Apesar de compacta, esta serra abriga uma surpreendente variedade de vida selvagem, incluindo águias raras, falcões, gatos-bravos, raposas e texugos. A melhor forma de ver este paraíso luxuriante, coberto de ciprestes e pinheiros, é tomando a estrada N379. Admire as fabulosas vistas sobre a península de Tróia e contorne a serra em direcção ao estuário do Sado, passando pelo bonito Convento da Arrábida.

Passeio de barco no estuário do Sado

Vale bem a pena apanhar um barco no porto de Setúbal e fazer um passeio de duas horas pelo estuário do Sado para observar a diversidade de aves aquáticas. Leve um par de binóculos pois nunca se sabe se poderá vislumbrar os tímidos golfinhos-roazes do Sado. Mesmo que eles não se deixem avistar, a sua viagem de barco valerá bem a pena pelo deslumbrante cenário da Serra da Arrábida.

Cabo Espichel

Este imponente cabo está situado a oeste de Sesimbra e cativa os visitantes pelas suas falésias arrebatadoras e vistas sobre o mar. Durante muitos anos, os Ingleses apelidaram a costa portuguesa de “dark shores” (“costa sombria”) devido à falta de sinais luminosos ao longo da mesma. Hoje, toda a costa do país é vigiada por inúmeros faróis – o belíssimo Cabo Espichel recebeu o primeiro no ano de 1790.

São Tomé e Principe

2011-11-25T21:20:00.019Z

O seu descobrimento remonta ao século 15 (1470-1471) quando os navegadores portugueses Pêro Escobar e João de Santarém desembaracaram nas ilhas provavelmente desabitadas. Primeiramente a ilha de S.

Tomé a 21 de Dezembro de 1470 e de seguida a ilha do Príncipe em 17 de Janeiro de 1471.

A colonização dá-se por volta de 1500, com a vinda de portugueses encabeçados por Álvaro Caminha e António Carneiro que aproveitaram as ilhas virgens com rico solo para a introdução da cana-de-açúcar.

Em pleno século 16 S. Tomé e Príncipe tornar-se-ia o principal exportador africano da cana-de-açúcar, tornando-se assim, na rota obrigatória do comércio sacarino e de escravos entre o continente africano e o Brasil

Revoltas de escravos pela liberdade e carta de alforria, conduz a um período de instabilidade em 1585, altura em que muitos dos colonos partiriam rumo ao Brasil o que conduziu a uma difícil situação económica. Entre 1641 e 1648 os piratas e corsários holandeses apoderam-se das ilhas que posteriormente voltariam ao domínio português.

As ilhas de São Tomé e Príncipe estão situadas no Oceano Atlântico, concretamente no Golfo da Guiné a aproximadamente 300 km da Costa Ocidental Africana sobre a linha imaginária de Equador. As duas ilhas e cerca de uma dezena de ilhéus e rochedos do Arquipélago estendem-se por 1001 km², formadas a partir de erupções vulcânicas sobre as plataformas submarinas.

A ilha de São Tomé, a maior tem uma área de 859 km², sendo 65 km de comprimento e 35 km de largura, o Príncipe possui uma superfície de 142km² ou seja 16km de comprimento e 8 km de largura. A distância entre as duas ilhas é de cerca de 140 km estando a ilha do Príncipe localizada a nordeste de S. Tomé.

O Arquipélago apresenta um cenário imponente e majestoso resultante da exuberante vegetação tropical que constitui a sua principal referência paisagística, encontrando-se por entre a imensidão do verde inúmeros vales, rios e riachos com cenários de rara beleza.

O relevo é muito acidentado, com altitudes que ultrapassam os mil metros, atingindo mesmo cerca de 2024 m de altitude no pico de S. Tomé o ponto mais alto do Arquipélago, destacando-se ainda outros picos como o Calvário, Cabumbé, Cão Grande e o Pico do Príncipe.

Linha do Equador

Arte Xávega, Nazaré, Portugal

2011-11-05T23:13:00.004Z

A arte xávega é um dos mais antigos e característicos processos de pesca artesanal que, na Nazaré,

adquiriu particularidades específicas. Os seus elementos identificativos são inúmeros, começando pela embarcação usada – fundo chato, proa em bico elevado, decoração simples.

Também a rede usada neste tipo de pesca possui características próprias, sendo constituída pelo saco (onde se acumula o peixe)

e pelas cordas, cuja extensão varia conforme a dimensão da rede e dos lances.
A companha, variável, era, na generalidade composta por 8 homens: o arrais, à ré; 3 remadores no banco do meio,

os "revezeiros", os que "vão de caras p´ró mar", 2 no banco da proa e outros tantos no "banco" sobre a coberta;

embora esta disposição não fosse rígida, labutavam, tantas vezes estoicamente, num remar vigoroso e cadenciado, a caminho dos lances dos lances que lhe davam o sustento.

Os “lances” de mar
O mar, frente ao extenso areal da Nazaré, estava dividido em lances (ou lanços), conhecidos pelos pescadores

a partir dos chamados enfiamentos dos sinais de terra e de mar. Os primeiros eram dados por determinados pontos nas encostas do promontório e da Pederneira

(montes, esquinas, casas, janelas, ruas,...). Para todos os lances, o sinal de mar era dado pela “chaminé do palácio real a encostar à torre da igreja de Nossa Senhora da Nazaré”, no Sítio.
Cada lance tinha o seu nome. A sul da foz do rio Alcoa: Esprangeira, Ferro, Morto, Parcelo, Dois Bicos, Juncal, A Velha, A Nova e o Sisal. A norte: o Brasil (que deixou de existir

após a construção do Porto de Abrigo), Latas, Sprum, Lance Norte, Esquininha, Coroa, Paus, Moiteira, Borda do Poço e Salgueiro. Cada companha passava por estes lances, diferentes na sua riqueza de pescado.

O “alar” das redes
A rede era, assim, lançada de acordo com os sinais de terra e mar, a cerca de 300 braças da praia e ocupando uma extensão de cerca de 200 metros de largura.

Cada lance tinha a duração de hora e meia para a permanência da rede na água, e meia hora para a alagem (puxar a rede). Até meados do século XX, logo que «as artes eram postas na água», o cabo de mar içava na lota uma bandeira alaranjada. Acabado esse período, a bandeira era arriada,

assinalando o início ao alar das redes. Esta forma de aviso deixou de ser praticada com a vulgarização do relógio.
Na borda d’água, estavam os camaradas de terra, para o alar da rede. Com um ritual próprio, lento e cadenciado,

dois “cordões humanos” puxam as cordas dos dois lados – mão esquerda agarrada à corda junto ao pescoço, braço direito estendido. É este o ritual que, nos dias de hoje, seduz o visitante e o leva a participar, puxando também ele a rede.

Noutros tempos, quando a pesca era sustento de muitas famílias, a chegada do saco a terra era saudada com entusiasmo, se vinha cheio (“aboiado”), ou com tristeza, se vinha vazio (“estremado”). O peixe era posteriormente tirado para os xalavares (tipo de cesto)

que, por sua vez, eram transportados para a lota, a fim de se proceder à sua venda. Actualmente, a lota de praia é também recriada, com a licitação do peixe feita com o tradicional “chui” – sinal que o peixe foi arrematado pela melhor oferta.
A distribuição do “quinhão”

No passado, uma certa quantidade de peixe não ia para a lota. Destinavam-se os quinhões de peixe aos camaradas da companha, aos “ajudas” do alar das redes e aos “caldeireiros”. De oito em oito dias, acertavam-se as “contas” (em dinheiro).

Segundo a norma, do produto da venda do pescado (“monte maior”), retiravam-se as despesas (impostos à Lota, à Mútua dos Pescadores, Guarda Fiscal, Alfândega e Câmara Municipal; e as

despesas relativas à arte, como o boieiro, matrícula e a taberna). Do produto líquido, uma terça

parte era para o barco e os restantes dois terços para a companha. O quinhão atribuído a cada homem obedecia

a um complexo cálculo, sendo o quinhão do arrais superior aos dos restantes camaradas

Até que Deus queira!

Boas marés…

para esta gente que caminha no

mar!

Brasil-Rio de Janeiro-Teatro Municipal

2011-10-11T23:40:00.004+01:00

O Teatro Municipal do Rio de Janeiro

localiza-se na Cinelândia (Praça Marechal Floriano), no centro da cidade do Rio de Janeiro (RJ), no Brasil.

Construído em princípios do século XX, é um dos mais belos e importantes teatros do Brasil. A responsabilidade de sua gestão é da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria de Estado de Cultura, que é presidida por Carla Camurati desde 2007, possui direção artística de Roberto Minczuk e direção operacional de Sonja Dominguez de Figueiredo França.

A atividade teatral era, na segunda metade do século XIX, muito intensa na cidade do Rio de Janeiro. Ainda assim, a cidade não dispunha de uma sala de espetáculos que correspondesse plenamente a essa atividade e que estivesse à altura da então capital do país. Os seus dois teatros, o de São Pedro e o Lírico, eram criticados pelas suas instalações, quer pelo público, quer pelas companhias que neles atuavam.

Após a Proclamação da República brasileira (1889), em 1894 o autor teatral Arthur Azevedo lançou uma campanha para que um novo teatro fosse construído para ser sede de uma companhia municipal, a ser criada nos moldes da Comédie-Française. Entretanto, naqueles agitados dias, a campanha resultou apenas em uma lei municipal, que determinou a construção do teatro municipal. Essa lei não foi cumprida, apesar da cobrança de uma taxa para financiar a obra. Observe-se que a arrecadação desse novo tributo nunca foi utilizada para a construção do teatro.

Seria necessário esperar até à alvorada do século XX quando a sua construção viria a representar um dos símbolos do projeto republicano para a então capital do Brasil. À época, o então prefeito Pereira Passos promoveu uma grande modernização do centro da cidade, abrindo-se, a partir de 1903, a Avenida Central (hoje avenida Rio Branco) moldada à imagem dos boulevards parisienses e ladeada por magníficos exemplares de arquitetura eclética.

Nesse contexto, realizou-se um concurso para a construção de um novo teatro, do qual saiu vitorioso o projeto de Francisco de Oliveira Passos (filho do então prefeito Francisco Pereira Passos), que contou com a colaboração do francês Albert Guilbert, com um desenho inspirado na Ópera de Paris, de Charles Garnier.

O edifício foi iniciado em 1905 sobre um alicerce de mil e seiscentas estacas de madeira fincadas no lençol freático. Para decorar o edifício, foram chamados os mais importantes pintores e escultores da época, como Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e os irmãos Bernardelli. Também foram recrutados artesãos europeus para executar vitrais e mosaicos.

Finalmente, quatro anos e meio mais tarde – um tempo recorde para a obra, que teve o revezamento de 280 operários em dois turnos de trabalho – no dia 14 de julho de 1909 foi inaugurado pelo então presidente da República, Nilo Peçanha, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Serzedelo Correia era o então prefeito da cidade.

Originalmente com capacidade para 1.739 espectadores, em 1934, com a constatação de que o teatro estava pequeno para o tamanho crescente da população da cidade, a capacidade da sala foi aumentada para 2.205 lugares. A obra, apesar de sua complexidade, foi realizada em apenas três meses, também tempo recorde para a época. Posteriormente, com algumas modificações, chegou-se ao número atual de 2.361 lugares.

Em 1975, a 19 de outubro, o teatro foi fechado para obras de restauração e modernização de suas instalações e reaberto em 15 de março de 1978. No mesmo ano foi criada a Central Técnica de Produção, responsável por toda a execução dos espetáculos da casa.

Em 1996 iniciou-se a construção do edifício anexo, visando desafogar o teatro dos ensaios para os espetáculos, que, com a atividade intensa da programação durante todo o ano, ficou pequeno para eles e, também,

para abrigar condignamente os corpos artísticos. Com a inauguração do anexo, o coro, o balé e a orquestra ganharam novas salas de ensaio e espaço para as suas práticas artísticas.

Teatro Municipal do Rio de Janeiro: aspecto interno.

Em seus primórdios, apresentavam-se no teatro apenas companhias e orquestras estrangeiras - especialmente as italianas e francesas - até que, em 1931, foi criada a Orquestra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Entre as personalidades ilustres que nele se apresentaram destacam-se os nmomes de Maria Callas, Renata Tebaldi, Arturo Toscanini, Sarah Bernhardt, Bidu Sayão, Eliane Coelho, Heitor Villa-Lobos, Igor Stravinsky, Paul Hindemith, Alexander Brailowsky entre outras.

Hoje a casa abriga o Coro, Balé e a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal e são apresentados, majoritariamente, programas de dança e de música erudita.

O Teatro Municipal do Rio de Janeiro ostenta obras dos mais renomados artistas brasileiros na época de sua construção. Pinturas de Eliseu Visconti, Henrique Bernardelli e Rodolfo Amoedo e esculturas de Rodolfo Bernardelli.

Eliseu Visconti foi o principal decorador do teatro, sendo de sua autoria todas as pinturas da sala de espetáculos: o majestoso pano de boca (maior tela já pintada no Brasil), teto sobre a platéia (plafond) e friso sobre o palco (proscênio). Também de Eliseu Visconti são as pinturas do “foyer” do teatro (teto e painéis laterais), consideradas como obra prima da pintura decorativista no Brasil.

Rodolfo Amoedo executou oito pinturas nas paredes laterais das rotundas do “foyer”, sendo de Henrique Bernardelli a autoria das pinturas dos tetos das duas rotundas.

O restaurante Assirius, no subsolo do teatro, tem a particularidade de ter uma decoração em estilo assírio.

Em comemoração ao cem anos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foram iniciadas extensas reformas de restauração no teatro que, foi totalmente restaurado ao estilo original.

Para resgatar a beleza original ao teatro, construído no início do século passado, foram investidos 70 milhões de reais nos trabalhos de restauro que duraram mais de novecentos dias.

Para resgatar o dourado original do teatro, foram utilizadas milhares de folhas de ouro de 23 quilates compradas na Alemanha e que adornam os detalhes da fachada e da cúpula, como detalhou a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, da qual depende a Fundação Teatro Municipal.

Cerca de 250 operários trabalharam durante os quase três anos das obras no prédio, um dos mais belos do centro do Rio de Janeiro.

Além da restauração dos adornos principais, a águia dourada de cobre com suas asas abertas no centro do telhado, as três cúpulas douradas, os vitrais e a fachada com escadaria de pedra, foram retocadas também outras 23 obras de artes internas que receberam inovações tecnológicas. Dentre os trabalhos realizados destacou-se,

pela importância da obra e pelo estado de deterioração em que se encontrava, a restauração dos painéis que Eliseu Visconti realizou para o foyer do teatro, considerados como uma obra prima da pintura decorativista no Brasil. Embora estivessem bastante danificados, atingidos durante vinte anos por infiltrações na cúpula do teatro, a perfeição do trabalho trouxe de volta, com impressionante fidelidade, a pintura de Visconti.

Sem interferir na estética, o palco recebeu um elevador para o piano (para evitar que a peça destoe) e todos os equipamentos usados no cenário serão controlados por um software instalado pela mesma empresa austríaca que equipou o teatro La Fenice, em Veneza, e o Staatsoper, em Berlim.

A restauração das paredes trouxe à tona obras feitas há 80 anos, cobertas por reformas e até mesmo pelo pó. A mais grata surpresa foi a descoberta do friso sobre o proscênio original, escondido num vão entre duas paredes acima da boca de cena. Pintado em Paris por Eliseu Visconti em 1907, o antigo friso com certeza foi preservado intencionalmente pelo artista. Os historiadores acreditavam que a pintura teria sido destruída ao ser substituída por Visconti em 1936 quando, por força do alargamento do palco, um novo friso lhe foi encomendado. Outra surpresa foi a descoberta de uma passagem secreta.

O Theatro Municipal reabriu com 219 mil folhas de ouro e 57 toneladas de cobre, além de 1.500 novas luminárias e com mais de cinco mil lâmpadas.

A reinauguração ocorreu em 27 de maio de 2010, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Cultura, Juca Ferreira, do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entre outros.

Ilha do Fogo-Cabo Verde

2011-09-25T23:16:00.003+01:00

Djarfogo, significa Ilha do Fogo, é uma das dez ilhas de Cabo Verde, e uma das mais belas. No principio foi chamado de São Filipe, mas depois veria apropriadamente a ser chamada ILHA do FOGO, um nome bem expressivo, dado em honra do imponente e representativo Vulcão,

como o seu ex-libris e um dos simbolos mais notáveis de todo Cabo Verde.

A ilha do Fogo foi descoberta nos anos de 1640, no mesmo período que as ilhas de Santiago e Maio. De origem vulcânica e situada a Oeste de Santiago, tem forma circular,

com uma área de 476 km2, e tem o ponto mais alto de todas as ilhas de Cabo Verde.
O vulcão da ilha do Fogo tem aproximadamente 2829 metros, com uma caldeira de 8 kms de diâmetro em Chã das Caldeiras no lado ocidental, as paredes atingem 1000 metros, com uma cratera de 500 metros de diâmetro,

e uma profundidade de 180 metros; é a quarta em dimensão relativa as outras ilhas.
No Globo terrestre tem as seguintes coordenadas: Latitude 15° 03' N e 14° 48' N Longitude 24° 16' W e 24° 30' W .
Djarfogo tem uma beleza espontânea, espectacular, natural, e muito apreciada, mesmo contagiante, e enigmática,

que contagia a maioria das gentes que por lá passam.
Actualmente tem uma população de quase 40 mil habitantes.

Esta ilha, desde o início da sua descoberta pelos portugueses, parece que sentiu na alma a mudança do equilibrio natural, continuando intermitentemente por largos anos, irradiando sua energia termo

-nuclear, como se fosse querendo deixar sentir aos exploradores, a sua majestosa presença, para que deveriam comportar e estarem sujeito a essa incrível força. Mas apesar dessa imponente potencia natural, os designios ou as perspectivas dos exploradores, eram criar uma colónia, donde

poderiam beneficiar e satisfazer seus premeditados desejos. Dentro desse contexto, viria a aparecer uma etnia com uma cultura própria, originando assim os Foguenses.

Gentes vendendo e comprando peixe A historia da ilha do Fogo, antes da sua emancipação reza que ela teve períodos contrastantes de algum progresso, e de terríveis calamidades naturais e de teor humana.

Só para questão de informação, houve um terrível ataque em 1665 a ilha, por alguns piratas holandeses, que durante quatro dias, saquearam, maltrataram gentes, assaltando igrejas e casas, levando tudo que podiam encontrar que servia de algum valor, sem qualquer resistência da indefesa população da ilha.

Durante a história de um povo, ou duma ilha ou um pais, a determinação de lutar para sobrevivência a despeito de inúmeras e incríveis cisrcunstâncias, deve ser o mobil principal para atingir a emancipação.

Foi precisamente o que passou no caso da ilha do Fogo, e em todas as outras ilhas de Cabo Verde.

Voltando ou meditando no passado, vale a pena saber que em 1582, - segundo as letras do conceituado escritor Caboverdiano Germano Almeida, no seu livro CABO VERDE, VIAGEM PELA HISTÓRIA DAS ILHAS - ilha do Fogo tinha cerca de 2300 pessoas, das quais 300 eram homens

livres e 2000 escravos, vivendo a vida praticamente numa economia feita exclusivamente no cultivo e plantação do algodão e videira cujo produtos eram enviados para San Tiago, e depois exportados e comercializados na Guine e Brasil. A vida dos Foguenses bem como as gentes doutras ilhas durante o período da colonização, não foi nada fácil,

para alem da falta da liberdade, houve períodos de grande sofrimentos que marcaram para sempre a história desse povo.

A primeira grande fome que se tem memoria na ilha do Fogo, ocorreu em 1719, e depois veio o de 1759, nesse ano houve uma tremenda explosão do Vulcão do Fogo, que explodiu com tanta violência irradiando areias nalgumas outras ilhas de Cabo Verde; por exemplo, atingiu Santiago onde

danificou ou fez alguns estragos na pastagem e agricultura; essas chuvas de areia, eram como lágrimas a quererem dizer ou expressar o desespero que a ilha estava passando, provocado pelo abandono do poder central.

Uma caldeirada de festa Nos meados dos anos de 1773, uma outra terrível fome pairou nessa ilha, provocada pela falta de chuva e do apoio do exterior, causando muitas perdas de vidas e grande sofrimento. Essa terrível ocorrência, foi ainda mais agravada pelo facto da mal

intenção do poder central, nesse caso o pais colonizador, de ter recusado um pedido de ajuda ou de benevolência da parte dum capitão-mor que governava a ilha do Fogo para revogação da proibição do comercio livre dos panos de alta qualidade de fabrico local com o estrangeiro, mas esse pedido infelizmente foi recusado, provocando ainda mais sofrimento a população.

Calcula-se que mais ou menos nesse período, cerca de mil pessoas perderam suas vidas.

Durante a Segunda Grande Guerra em 1941-1942, outra catástrofe humana ocorreu nesta sagrada ilha, causando inúmeras perdas de vidas e bens materiais. De acordo com o livro do escritor Germano Almeida, CABO VERDE, VIAGENS PELA HISTORIA DAS ILHAS, calcula-se que mais de 7500

pessoas, cerca de 31% da população perderam suas vidas.
Dentro desse medonho e desesperado tempo, alguns verdadeiros patriotas Foguenses / Caboverdianos, tais como, Abílio Macedo, Ângelo Henriques, administrador da ilha, seu irmão António Henriques, e provavelmente alguns outros indivíduos, resolveram denunciar esses acontecimentos

ou calamidades sociais ao Poder Central. Mas, em vez de receberem apoio na justa causa, foram presos, deportados e humilhados. Gentes na Festa Nho Sanfilipe

Felizmente já nesse tempo muitas pessoas aproveitaram e decidiram emigrar para os USA donde poderiam contribuir e aliviar a catastrófica situação reinante na ilha.
Num período tal da sua historia, a ilha do Fogo experimentou algum desenvolvimento económico, com a introdução da industria de plantação de algodão, café, vinho etc que mais beneficiou infelizmente aos donos das terras ou latifundiários, mantendo o desequilíbrio e a disparidade social reinante na altura.

Djarfogo terra sabe, de beleza, de esperança, de harmonia de bom convívio entre a gente e a natureza esperando a continuar a caminhar para um caminho de progresso sustentado de igualdade e diversidade, onde cada comunidade, cada pessoa, sem padrinho tenha chance de participar de

igual para igual, contribuindo assim para seu engrandecimento e de toda as ilhas de Cabo Verde.

Na actualidade a ilha do Fogo esta administrativamente dividida em três concelhos: São Filipe, Mosteiros e Santa Catarina, sendo esse ultimo o mais novo. A Cidade de São Filipe serviu se por muitos anos como centro administrativo da ilha; é uma cidade histórica e bem estruturada, crescendo a um bom ritmo socialmente e economicamente.

É nesta cidade e vizinhança que ficam os famosos e falados sobrados de então e da actualidade, só que agora, estão a ser habitados com mais pluridade social e condignamente expostas aos Foguenses e não só, mas mesmo assim estão cada vez mais representando o passado, presente e futuro desta cidade.
Na cidade de São Filipe todos os anos no primeiro dia de Maio, celebra-se, a grande festa de Nho San Filipe que atrai grande publico, nacional e da diáspora, durante uma semana ou mais,a ilha do Fogo, é o centro de atenção de Cabo Verde.
Depois da independência nacional, foi criado na ilha do Fogo o Concelho dos Mosteiros, com a sua própria diversidade e identidade, onde se produz o famoso café do Fogo, uma das melhores do mundo, saboreado e comentado por todos Caboverdianos e não só Estúdios de Mosteiros FM Radio

É nos Mosteiros que fica os escritórios ou redacção da radio Mosteiros FM, propriedade do empresário John Monteiro, essa Emissora é a voz da Ilha, irradiando e informando a toda comunidade, às ilhas irmás e servindo dum elo especial de ligação a todos os Caboverdianos do mundo através da internete.
Por fim, ascendendo cada vez mais a ilha do Fogo, tem mais um concelho, o de Santa Catarina, criado recentemente numa freguesia histórica na ilha do Fogo e de Cabo Verde.
A sede do concelho é Cova Figueira, situado a curta distancia do imponente vulcão do Fogo que tem uma visão deslunbrante de um panorama que faz lembrar como que outras regiões do Sistema Solar. Esta Freguesia ou Concelho, tem potencialidade natural e humana de contribuir muito mais para toda ilha do Fogo e Cabo Verde. É nesse lado que fica Chã das Caldeiras onde se produz o pituresco e famoso Vinho do Fogo.
Essa famosa comunidade ou Freguesia, é constantemente visitada por muitos nacionais e estrangeiros, incluindo alguns presidentes do país colonizador, e estrangeiros, mas mesmo assim, ela não conseguiu ainda chegar a pagina do desenvolvimento desejado.
Cabe a todos os Santacatarinenses conjugar esforços para que ela arranca para um caminho mais acelerado de progresso, e lembrando a todos que essa comunidade produziu filhos dignos de serem mencionados, como por exemplo Alexandre Vieira Fontes, ¡°Chache¡± que tudo fez, e ate mesmo arriscando a vida, para que um dia, haja justica e desenvolvimento para que o sonho dos Santacatrinenses seja uma realidade.

Quinquim. Verão 007, Randolph, usa

Porto Alegre-Brasil

2011-08-23T23:47:00.004+01:00

Porto Alegre é um município brasileiro e a capital do estado mais meridional do Brasil, o Rio Grande do Sul. Pertence à mesorregião metropolitana de Porto Alegre e à microrregião de Porto Alegre.

Com uma área de quase 500 kms², possui uma geografia diversificada, com morros, baixadas e um grande lago, o Guaíba, distando 2027 quilómetros de Brasília, a capital nacional.

A cidade constituiu-se a partir da chegada de casais açorianos em meados do século XVIII.

No século XIX contou com o influxo de muitos imigrantes alemães e italianos, recebendo também espanhóis, africanos, polacos e libaneses. Desenvolveu-se com rapidez, e hoje abriga mais de 1,4 milhão de habitantes. A cidade enfrenta muitos desafios, entre eles a grande população ainda vivendo em condições de pobreza e sub-habitação, um alto custo de vida,

deficiências sérias no tratamento de esgotos, muita poluição e degradação de ecossistemas originais, índices de crime elevados (embora indicando uma tendência de queda e crescentes problemas de trânsito.

Por outro lado, ostenta mais de 80 prémios e títulos que a distinguem como uma das melhores capitais brasileiras para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir.

Foi destacada em anos recentes também pela ONU como a Metrópole nº1 em qualidade de vida do Brasil por três vezes; como possuindo um dos 40 melhores modelos de gestão pública democrática pelo seu Orçamento Participativo, e por ter o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre as metrópoles nacionais.

Dados do IBGE a apontaram em 2009 como a capital brasileira com a menor taxa de desemprego, a empresa de consultoria britânica Jones Lang LaSalle a inclui em 2004 entre as 24 cidades com maior potencial para atrair investimentos no mundo e figura na lista da Pricewaterhouse Coopers entre as cem cidades mais ricas do mundo.
Além disso Porto Alegre é uma das cidades mais arborizadas, e alfabetizadas do país, é um polo regional de atracção de migrantes em busca de melhores condições de vida, trabalho e estudo, e tem uma infraestrutura em vários aspectos superior à das demais capitais do Brasil.
Foi manchete internacional quando sediou as primeiras edições do Fórum Social Mundial e foi escolhida recentemente como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Também tem uma cultura qualificada e diversificada, com intensa actividade em praticamente todas as áreas das artes, desportos e das ciências,
muitas vezes com projecção nacional, além de possuir ricas tradições folclóricas e um significativo património histórico em edificações centenárias e numerosos museus.
Porto Alegre teve diversos nomes: primeiramente, Porto do Viamão, depois Porto do Dorneles, em seguida Porto de São Francisco dos Casais, ou Porto dos Casais, e, ao ser criada a Freguesia, Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre.
Não se sabe ao certo como surgiu a expressão Porto Alegre na denominação da freguesia. Segundo o historiador Walter Spalding, Porto dos Casais passou a se denominar Porto Alegre por uma inspiração religiosa e patriótica portuguesa, escolhido por D. Frei António do Desterro, que assinou o ato de criação da freguesia.
Na época, a cidade de Porto Alegre, em Portugal, se notabilizara na luta de fronteira entre portugueses e espanhóis, e por isso seu nome teria sido lembrado. Há historiadores que afirmam, entretanto, que a origem do nome está na sua bela localização à margem do Guaíba e no encantamento dos morros que a cercam.
Localizada em uma região habitada pelo homem desde 11 mil anos atrás, Porto Alegre estabeleceu-se como cidade somente no século XVIII. Até então o território do Rio Grande do Sul ainda pertencia legalmente aos espanhóis, mas desde o século XVII os portugueses começaram a dirigir esforços para a
conquista, e foram progressivamente penetrando no território pelo nordeste, chegando através do Caminho dos Conventos, uma extensão da Estrada Real, à região da Vacaria dos Pinhais, e dali descendo para Viamão. A penetração foi realizada por bandeirantes que vinham em busca de escravos índios e por
tropeiros que caçavam os grandes rebanhos de gado bovino, mulas e cavalos que viviam livres no estado. Mais tarde os tropeiros passaram a se radicar no sul, transformando-se em estancieiros e solicitando a concessão de sesmarias. A primeira delas foi outorgada em 1732 a Manuel Gonçalves Ribeiro na Parada das Conchas, onde hoje é Viamão.
Outra via de penetração foi através do litoral, fundando-se em 1737 uma fortaleza onde hoje é Rio Grande, com o objectivo dar assistência à Colónia do Sacramento, no Uruguai.
Depois da assinatura do Tratado de Madrid (1750) o rei de Portugal determinou que fosse reunido um grupo de quatro mil casais dos Açores para povoar o sul, mas efectivamente foram transportados apenas cerca de mil casais, que se espalharam pelo litoral entre Osório e Rio Grande, e um pouco pelo interior.
Cerca de 500 pessoas se fixaram em 1752 à beira do lago Guaíba, no chamado Porto de Viamão, o primeiro nome da futura Porto Alegre. Os conflitos locais entre portugueses e espanhóis, porém, não foram contidos pelo Tratado. Rio Grande foi invadida por espanhóis em 1763, a população portuguesa fugiu e o governo da Capitania do Rio Grande de São Pedro se mudou às pressas para Viamão.
O Porto de Viamão foi elevado a freguesia, com o nome de Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, em 26 de março de 1772, hoje estabelecida como data oficial da fundação da cidade. Em vista da sua melhor situação geográfica e estratégica, em 25 de julho de 1773 o governador da Capitania, Marcelino de Figueiredo,
determinou a transferência da capital de Viamão para lá, quando a freguesia já tinha cerca de 1.500 habitantes.

Com a paz entre Portugal e Espanha conseguida no Tratado de Santo Ildefonso (1777), a posse da terra foi regularizada e se começou a organizar a administração.
Foi erguido o Palácio de Barro, primeira sede de governo, um cemitério, uma prisão, um pequeno teatro e a Igreja Matriz. Ruas foram calçadas, foi criado um serviço postal, o comércio começou a florescer, a actividade do porto se intensificou e a pequena urbe assumiu suas funções definitivamente como capital da Capitania, crescendo rápido. Em 1798 tinha três mil habitantes, e em 1814 já possuía 6 mil.
Na virada do século XX Porto Alegre passou a ser imaginada como o cartão de visitas do Rio Grande do Sul, ideia alinhada com os propósitos do Positivismo, corrente filosófica abraçada pelos governos estadual e municipal, e por isso a cidade deveria transmitir uma impressão de ordem e progresso.
Para transformar a idéia em fato, a Intendência, a cuja testa estava José Montaury, iniciou um enorme programa de obras públicas. Montaury permaneceu no governo municipal por 27 anos, sendo sucedido por Otávio Rocha e Alberto Bins, que em linhas gerais mantiveram a mesma orientação.
A fim de melhor controlar o processo de desenvolvimento, o município atraiu para si a responsabilidade sobre muitos serviços públicos, como o fornecimento de água encanada, iluminação, transporte, educação, policiamento, saneamento e assistência social, em um volume que ultrapassava em muito o hábito da época e superava o que faziam na mesma altura São Paulo e Rio de Janeiro
Contudo, o crescimento do funcionalismo público e a quantidade de obras demandaram recursos além das capacidades de arrecadação, e foram contraídos grandes empréstimos.
Na cultura foi um marco a fundação em 1908 do Instituto Livre de Belas Artes, antecessor do actual Instituto de Artes da UFRGS, que concentrou a produção de arte na capital e foi em todo o estado praticamente a única referência institucional significativa até a década de 1960 nos campos do estudo, ensino e produção de arte

Angra do Heroismo-Açores-Portugal

2011-07-30T18:48:00.007+01:00

O local escolhido pelos primeiros povoadores foi uma crista de colinas, que se abria, em anfiteatro, sobre duas baías, separadas pelo vulcão extinto do Monte

Brasil. Uma delas, a denominada "angra", tinha profundidade para a ancoragem de «embarcações de maior tonelagem, as naus. Tinha como vantagem a protecção de todos os ventos, excepto os de Sudeste.

As primeiras habitações foram erguidas na encosta sobre essa angra, em ruas íngremes de traçado tortuoso dominadas por um outeiro. Neste, pelo lado de terra, distante do mar, foi iniciado um castelo com a função de defesa, à

semelhança do urbanismo medieval europeu: o chamado Castelo dos Moinhos.

Por carta passada pela Infanta D. Beatriz em 2 de Abril de 1474, a capitania de Angra foi doada a Álvaro Martins Homem, que ao tomar posse dela deu início aos

trabalhos da chamada Ribeira dos Moinhos, aproveitando a forças de suas águas e lançando as bases para o futuro desenvolvimento económico da povoação. A partir da protecção propiciada pelo Castelo dos Moinhos (actual Alto da Memória), o

casario acompanhou a Ribeira dos Moinhos até à baía, primitivamente por ruas e vielas sinuosas - ruas do Pisão, da Garoupinha, de Santo Espírito, das Alcaçarias - cuja toponímia conservou a memória de suas actividades económicas. Martins Homem deu início à chamada Casa do Capitão,

posteriormente acrescentada por João Vaz Corte Real, que também procedeu à canalização da Ribeira, à construção do primitivo Cais da Alfândega, da muralha defensiva da baía de Angra e do Hospital de Santo Espírito.

Caravela Vera Cruz a entrar no Porto de Pipas, festas São Joaninas, 2008, Angra do Heroísmo.

Ao mesmo tempo, liberava a área do vale para que, de acordo com os princípios do urbanismo do Renascimento, pudessem ser abertas ruas obedecendo a um plano

ortogonal, organizadas por funções, de acordo com as necessidades do porto que crescia com rapidez. Nesse plano ortogonal serão abertas as ruas da Sé e Direita, ligando os principais elementos da cidade: o porto e a casa do capitão

nos extremos do braço menor, os celeiros do Alto das Covas e a Câmara Municipal nos do braço maior. Ao longo do século XVI a cidade crescerá até ao Alto das Covas e a São Gonçalo, embora com ruas de traçado mais irregular.

Desse modo, em poucos anos, desde 1478, a povoação fora elevada à categoria de vila e, em 1534, ainda no contexto dos Descobrimentos, foi a primeira do arquipélago a ser elevada à condição de cidade. No mesmo ano, foi escolhida pelo

Papa Paulo III para sede da Diocese de Angra com jurisdição sobre todas as ilhas dos Açores.

As razões para esse vigoroso progresso deveram-se à importância do seu porto

como escala da chamada Carreira da Índia, centrado na prestação de serviços de reabastecimento e reaparelhamento das embarcações carregadas de mercadorias e de valores. Por essa razão desde as primeiras décadas do século XVI aqui foi instalada a Provedoria das Armadas, com essa função e a de apoiar a chamada

Armada das ilhas. Posteriormente, no contexto da Dinastia Filipina, a estes vieram juntar-se os galeões espanhóis carregados de ouro e prata, oriundos das Índias Ocidentais, numa rota que se estendia de Cartagena das Índias, passava

por Porto Rico e por Angra, e alcançava Sevilha. Para apoiar essas fainas, foram implantados os primeiros estaleiros navais, na Prainha e no Porto das Pipas, e as fortificações que fecham a baía: o chamado Castelo de São Sebastião e o de São João Baptista.

A cidade, mais de uma vez, teve parte activa na história de Portugal: à época da Crise de sucessão de 1580 resistiu ao domínio Castelhano, apoiando António I de Portugal que aqui estabeleceu o seu governo, de 5 de Agosto de 1580 a 6 de

Agosto de 1582. O modo como expulsou os espanhóis entrincheirados na fortaleza do Monte Brasil em 1641 valeu-lhe o título de "Sempre leal cidade", outorgado por João IV de Portugal.

Posteriormente, aqui esteve Afonso VI de Portugal, detido nas dependências da fortaleza do Monte Brasil, de 21 de Junho de 1669 a 30 de Agosto de 1684.

A seguir Angra constitui-se na capital da Província dos Açores, sede do Governo-geral e em residência dos Capitães-generais, por Decreto de 30 de Agosto de 1766, funções que desempenhou até 1832. Foi sede da Academia Militar, de 1810 a 1832.

No século XIX, Angra constitui-se em centro e alma do movimento liberal em Portugal. Tendo abraçado a causa constitucional, aqui se estabeleceu em 1828 a Junta Provisória, em nome de Maria II de Portugal. Foi nomeada capital do reino

por Decreto de 15 de Março de 1830. Aqui, no contexto da Guerra Civil Portuguesa (1828-1834), Pedro IV de Portugal organizou a expedição que levou ao desembarque do Mindelo e aqui promulgou alguns dos mais importantes decretos do novo regime,

como o que criou novas atribuições às Câmaras Municipais, o que reorganizou o Exército Português, o que aboliu as Sisas e outros impostos, o que extinguiu os morgados e capelas, e o que promulgou a liberdade de ensino no país.

Em reconhecimento de tantos e tão destacados serviços, o Decreto de 12 de Janeiro de 1837 conferiu à cidade o título de "mui nobre, leal e sempre constante cidade de Angra do Heroísmo", e condecorou-a com a Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada.

A cidade sempre teve forte tradição municipalista, e a sua Câmara Municipal foi a primeira do país a ser eleita, já em 1831, após a reforma administrativa do Constitucionalismo (Decreto de 27 de Novembro de 1830).

Em Angra encontraram refúgio Almeida Garrett, durante a Guerra Peninsular, e a rainha Maria II de Portugal entre 1830 e 1833, durante a Guerra Civil Portuguesa (1828-1834). Por aqui passou Charles Darwin, a bordo do "HMS Beagle", tendo

aportado a 20 de Setembro de 1836. Darwin partiu daqui para a ilha de São Miguel em 23 de Setembro, após fazer um passeio a cavalo pela ilha, onde entre vários locais visitou as Furnas do Enxofre, tendo na altura afirmado que a nível biológico "nada de interessa encontrar". Mais tarde, e reconhecendo o seu erro, pediu a vários cientistas, nomeadamente a Joseph Dalton Hooker, a Hewett Cottrell Watson e a Thomas Carew Hunt que lhe enviassem espécimes da flora endémica da Macaronésia e também amostras geológicas

A encantadora capital da bonita Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, encontra-se desde 1983 classificada como Património Mundial pela UNESCO, plena de beleza, história, monumentos, cosmopolitismo, e dona de um ambiente muito próprio.

Situada a sul da Ilha Terceira numa pequena e belíssima baía, Angra tem muito para contar. Esta foi a primeira cidade do Arquipélago dos Açores, elevada em 1534, já na altura uma muito importante e influente localidade, grande ponto de comércio e troca e ponto de escala obrigatório nas travessias transcontinentais, em busca dos “Novos Mundos”.

Angra opôs-se com heroísmo ao domínio Castelhano, tornando-se na sede do governo do país entre 1580 e 1583, e com a rendição das forças Espanholas em 1641, granjeou o título de “sempre leal cidade”. O topónimo “Heroísmo” deriva das lutas liberais do século XIX, onde Angra do Heroísmo pautou pela defesa dos ideais de liberdade.

As suas bonitas e típicas ruas são o reflexo de anos de história, influência dos vários habitantes vindos de variadas regiões, e dos muitos visitantes e negociantes que por tão importante ponto de comércio e troca, pleno de beleza,

se apaixonaram. A sua riqueza está também patente nos monumentos, existindo por Angra diversas casas senhoriais e palacetes, como o Palácio Bettencourt, o dos Capitães Generais ou o Solar da Madre de Deus, entre tantos outros.

Muito há para ver e conhecer nesta cidade Património da Humanidade, que conta com monumentos como o Forte ou Castelo de São João Baptista e o de São

Sebastião, que têm guardado a sua costa ao longo dos séculos, sem falar nos outros muitos fortes que defenderam a Ilha durante séculos, ou as muitas Igrejas, Capelas e Ermidas, cujo expoente máximo é a Sé Catedral do século XVI, e também Conventos como o de São Gonçalo do mesmo século, ou mesmo a centralidade e beleza da Praça Velha, ponto de partida para a descoberta do riquíssimo Património que a cidade oferece.

Situada no verdejante Arquipélago dos Açores, Angra do Heroísmo prima igualmente pelos seus espaços naturais, como o central Jardim Duque de Terceira, ou o aprazível Parque Municipal do Relvão. Igualmente interessante é o Parque Arqueológico Subaquático da Baía de Angra do Heroísmo, um verdadeiro museu subaquático, com testemunhos e vestígios que comprovam a importância estratégica da cidade ao longo dos séculos

Museus, teatros, Praça de Touros, espaços desportivos, entre tantas outras infra-estruturas, monumentos, vistas deslumbrantes, praias… Muito tem Angra do Heroísmo a oferecer e deleitar quem a visita.

Porto-Portugal

2011-07-24T17:56:00.005+01:00

Feiras,Mercados e Romarias

Comércio Tradicional

A Minhota

Restaurantes,Tasquinhas e Casas de Fado

Adega do É Aqui

Adega Floresta

Caves do Vinho do Porto

Fado Menor

Miragaia

Ribeira

O Bom Presunto

O Machado da Afurada

O Majestic

O Postigo do Carvão

Restaurante Abadia

Solar do Vinho do Porto

Vai Um Copinho...

Tripas á Moda do Porto-Bom Apetite

Florianópolis-Brasil

2011-07-21T23:59:00.002+01:00

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil. Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano,

da ordem de 0,875, segundo relatório divulgado pela ONU em 2000. Esse índice também a torna a quarta cidade brasileira com a melhor qualidade de vida, atrás apenas das cidades de São Caetano do Sul e Águas de São Pedro, no estado de São Paulo, e Niterói, no estado do Rio de Janeiro.

Localiza-se no centro-leste do estado de Santa Catarina e é banhada pelo Oceano Atlântico. Grande parte de Florianópolis (97,23%) está situada na Ilha de Santa Catarina, possuindo cerca de 100 praias, consideradas também as continentais.

Possui, segundo o Censo IBGE do ano de 2010, uma população de 421.203 habitantes. Sua região metropolitana possui 1.012.831 habitantes

A imagem "cartão-postal" que a identifica é a famosa Ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, tendo sido a primeira ligação rodoviária entre a ilha e o continente.

Originalmente denominada "Ilha de Santa Catarina", já que Francisco Dias Velho,

o fundador do povoado, chegou ao local no dia de Santa Catarina. Ela continuou por muito tempo sendo assim chamada, inclusive ao se tornar vila com o nome de Nossa Senhora do Desterro. Fato que comprova é que até mesmo nas correspondências oficiais ainda se mencionava a Ilha de Santa Catarina, nome com que nas cartas de navegação da época ela era descrita. Com a Proclamação da

República a vila elevou-se a cidade, quando decidiram fortalecer o nome correto, mas agora passando apenas a se chamar "Desterro", nome esse que desagradava aos moradores, pois este termo lembrava "desterrado", ou seja, alguém que está no exílio ou que era preso e mandado para um lugar desabitado. Esta falta de gosto pelo nome fez com que algumas votações acontecessem para uma possível mudança.

Uma das sugestões foi a de "Ondina", nome de uma deusa da mitologia que protege os mares. Este nome foi descartado até que, com o fim da Revolução Federalista, em 1894, em homenagem ao então presidente da República Floriano Peixoto,

Hercílio Luz mudou o nome para Florianópolis. Mas é preciso que se diga que Floriano Peixoto não era uma autoridade com popularidade na cidade e enfrentou grande resistência de seu governo em Desterro. Como a cidade era um dos principais pontos que se opunham ao presidente, este mandou um exército para a

cidade para que fosse derrubada esta resistência. Deste nome deriva o apelido Floripa, pelo qual a cidade é amplamente conhecida.

Século XX
Ponte Hercílio Luz em 1935.

A cidade, desde o entrar do século XX, passou por profundas transformações. A construção civil fez-se um dos seus principais suportes econômicos.

A implantação das redes básicas de energia elétrica, do sistema de fornecimento de água e da rede de esgotos somou-se à construção da Ponte Hercílio Luz, tudo a assinalar o processo de desenvolvimento urbano. Além disso, em 1943 foi anexada ao município a parte continental, antes pertencente à vizinha São José.

Ao final do século XX — nas três últimas décadas, principalmente —, a ilha experimentou singular afluência de novos moradores, iniciada com a transferência da sede da Eletrosul do Rio de Janeiro para o centro da ilha, com sede fixada no bairro Pantanal. Construíram-se duas novas pontes ligando a ilha ao continente:

a ponte Colombo Salles e a ponte Pedro Ivo Campos. Os bairros mais afastados da ilha também foram objeto de intensa urbanização. Surgiram novos bairros, tal como Jurerê Internacional, de alto nível socioeconômico, enquanto em alguns

pontos começou uma ocupação desordenada, sem o devido zelo com respeito a obras de urbanização. No início do século XXI a cidade passou a ter um dos piores trânsitos do Brasil, com um veículo para cada dois habitantes, número que no verão aumenta gradativamente com a chegada dos turistas.

Maputo-Moçambique

2011-06-27T23:51:00.002+01:00

Lisboa e o Tejo

2011-06-15T14:45:00.006+01:00

Ilha do Mussulo-Luanda-Angola

2011-05-15T18:28:00.003+01:00

Ao sul de Luanda, encontra-se a “ilha” do Mussulo, na realidade uma restinga envolvida por uma série de pequenas ilhas. No lado continental, de águas calmas, ideais para a prática de desportos náuticos, existem complexos turísticos e uma enorme quantidade de coqueiros. No lado oceânico, com o mar de águas limpas mas mais agitado, existem praias de areia branca e quase desertas, habitadas apenas por pescadores nativos.

Rio Douro-Portugal

2011-05-06T23:37:00.004+01:00

O rio Douro é um rio que nasce em Espanha na província de Sória, nos picos da

Serra de Urbião (Sierra de Urbión), a 2.080 metros de altitude e atravessa o norte de Portugal. A foz do Douro é junto às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. Tem

927 km de comprimento. Este é o segundo rio mais extenso da Península Ibérica.

Versões populares para a origem do seu nome são várias. Uma delas diz que provém do

celta dur (água). Outra diz que, nas encostas escarpadas, um rio banhava margens secas e inóspitas. Nele rolavam, noutros tempos, brilhantes pedrinhas que se

descobriu serem de ouro. Daí o nome dado a este rio: Douro (de + ouro). Já outra versão diz que o nome do rio deriva do latim duris, ou seja, 'duro', atestando bem

a dureza dos seus contornos tortuosos, e das paisagens que atravessa, nomeadamente as altas escarpas das Arribas do Douro, no trecho Internacional do rio, entre

Miranda do Douro e Barca d'Alva (Figueira de Castelo Rodrigo). A derivação por via popular do seu nome sugere romanticamente uma ligação a "Rio de Ouro (D'ouro)", mas

tal não tem aderência histórica.

A UNESCO incluiu, em 14 de Dezembro de 2001, a região vinhateira do Alto Douro (45°68' N, 5°93' W) na lista dos locais que são Património da Humanidade, na

categoria de paisagem cultural.

A bacia hidrográfica do Douro tem uma superfície de aproximadamente 18.643 km² em

território português o que corresponde a cerca de 19,1% da sua área total que é de 97.603 km².

Nasce na Espanha, nos picos da serra de Urbión, (Sória), a 2080 metros de altitude e tem a sua foz na costa atlântica, na cidade do Porto. O seu curso tem o

comprimento total de 850 km. Desenvolve-se ao longo de 112 km de fronteira portuguesa e espanhola e de seguida 213 km em território nacional. A sua altitude

média é de 700 metros. No início do seu curso é um rio largo e pouco caudaloso. De Zamora à sua foz, corre entre fraguedos em canais profundos. O forte declive do

rio, as curvas apertadas, as rochas salientes, os caudais violentos, as múltiplas irregularidades, os rápidos e os inúmeros "saltos" ou "pontos" tornavam este rio

indomável.

Aproveitando o elevado desnível, sobretudo na zona do Douro Internacional, onde o

desnível médio é de 3m/km, a partir de 1961, foi levado a cabo o aproveitamento hidroeléctrico do Douro. Com a construção das barragens, criaram-se grandes

albufeiras de águas tranquilas, que vieram incentivar a navegação turística e recreativa, assim como a pesca desportiva. Excluindo-se os períodos de grandes cheias, pode dizer-se que o rio ficou domado definitivamente.

No troço nacional do Douro, a instalação de eclusas em paralelo com as barragens hidroeléctricas permitiu a criação de um canal de navegação fluvio-marítima.

No seu curso, entre Bemposta e Picote, pode ser visto, nas suas águas espelhadas,

tudo o que rodeia este ambiente: as nuvens, o sol, (que queima os olhos, reflectido na água), os montes, as fragas, as aves (patos, garças, águias, abutres, gaivotas). Nas fragas mais altas podem ser vistas aves de rapina, guardando os seus ninhos.

Por outro lado, no rio, espécies indígenas, como o escalo, a enguia e a truta, têm sido dizimadas ou pela pesca à rede descontrolada e/ou pela modificação das condições ambientais (parte do ano estão perto do limite de resistência de algumas espécies). Após a construção da barragem, foi feita a introdução da carpa que,

podendo atingir acima dos 20 kg, tem a propriedade de se alimentar de tudo, fazendo a limpeza das barragens mesmo em condições precárias de oxigenação das águas. Mais recentemente, surgiram o achigã, a perca, o lúcio (peixes carnívoros) e o lagostim-vermelho, (todos eles originários de outros países). Pode ainda encontrar-se, com abundância, a boga e o barbo e até mexilhão (idêntico ao do mar).

Porém, passar junto a fragas gigantes, tingidas de várias tonalidades, pela separação de fragmentos de rocha, causadas por dilatações e contracções bruscas, motivadas pelo clima, é esmagador.

Viajando até junto do Douro, que serpenteia entre as arribas, pode ver-se onde vivem e/ou nidificam abutres, grifos, águias, pombos bravos, andorinhas, etc., e nas ladeiras do mesmo, a perdiz, a rola, o estorninho, o melro, o papa figo, etc.

Dentro das matas de zimbros, estevas, carvalhos, sobreiros e pinheiros e outras variedades de vegetação das encostas do Douro, podem ainda encontrar-se espécies cinegéticas, que são uma das maiores riquezas naturais da região: a corça, o javali, o coelho, a lebre, o lobo, a raposa, o texugo, a gineta, etc.

O rio Douro foi e é uma fonte de riqueza para a região e para a aldeia. Antigamente, fazia mover as azenhas que se espalhavam nas suas margens, tais como as azenhas do Sr. António Luís, dos Fróis, dos Melgos e dos Velhos, permitia a pesca, irrigava campos ou enchia os poços das melhores hortas de Bemposta, existentes perto deles, onde se cultivavam as novidades e as árvores de fruta, base de sustento das populações. Mais tarde, com o aproveitamento hidroeléctrico, Bemposta passa a contribuir para a riqueza nacional, distribuindo energia eléctrica ao país. Proporcionou também maior abundância de peixe, através das albufeiras, criando alguns postos de trabalho com a pesca profissional, a que se dedicaram algumas famílias.

Timor Leste

2011-04-24T22:07:00.002+01:00

Timor-Leste (oficialmente República Democrática de Timor-Leste) é um dos países mais jovens do mundo, e ocupa a parte oriental da ilha de Timor na Ásia, além do

exclave de Oecussi, na costa norte da parte ocidental de Timor, da ilha de Ataúro, a norte, e do ilhéu de Jaco ao largo da ponta leste da ilha. As únicas fronteiras terrestres que o país tem ligam-no à Indonésia, a oeste da porção principal do território, e a leste, sul e oeste de Oecusse, mas tem também

fronteira marítima com a Austrália, no Mar de Timor, a sul. Sua capital é Díli, situada na costa norte.
Conhecido no passado como Timor Português, foi uma colónia portuguesa até 1975, altura em que se tornou independente, tendo sido invadido pela Indonésia três

dias depois. Permaneceu considerado oficialmente pelas Nações Unidas como território português por descolonizar até 1999. Foi, porém, considerado pela Indonésia como a sua 27.ª província com o nome de "Timor Timur". Em 30 de Agosto de 1999, cerca de 80% do povo timorense optou pela independência em referendo

organizado pela Organização das Nações Unidas.
A língua mais falada em Timor-Leste era o indonésio no tempo da ocupação indonésia, sendo hoje o tétum (mais falado na capital). O tétum e o português formam as duas línguas oficias do país, enquanto o indonésio e a língua inglesa são consideradas línguas de trabalho pela actual constituição de Timor-Leste.

Devido à recente ocupação indonésia, grande parte da população compreende a língua indonésia, mas só uma minoria o português.
Geograficamente, o país enquadra-se no chamado sudeste asiático, enquanto do ponto de vista biológico aproxima-se mais das ilhas vizinhas da Melanésia, o que o colocaria na Oceania e, por conseguinte, faria dele uma nação transcontinental.

HISTÓRIA

De acordo com alguns antropólogos, um pequeno grupo de caçadores e agricultores já habitava a ilha de Timor por volta de 12 mil anos a.C. Há documentos que comprovam a existência de um comércio esporádico entre Timor e a China a partir do século VII, ainda que esse comércio se baseasse principalmente na venda de

escravos, cera de abelha e sândalo, madeira nobre utilizada na fabricação de móveis de luxo e na perfumaria, que cobria praticamente toda a ilha. Por volta do século XIV, os habitantes de Timor pagavam tributo ao reino de Java. O nome Timor provem do nome dado pelos Malaios à Ilha onde está situado o país, Timur, que

significa Leste.
O primeiro contato europeu com a ilha foi feito pelos portugueses quando estes lá chegaram em 1512 em busca do sândalo. Durante quatro séculos, os portugueses

apenas utilizaram o território timorense para fins comerciais, explorando os recursos naturais da ilha. Díli, a capital do Timor Português, apenas nos anos 1960 começou a dispor de luz elétrica, e na década seguinte, água, esgoto, escolas e hospitais. O resto do país, principalmente em zonas rurais, continuava

atrasado.
Após a Revolução dos Cravos, o governo português decidiu abandonar a ilha em agosto de 1975, passando o poder à FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste) que proclamou a república em 28 de Novembro do mesmo ano. Porém, a

independência durou pouco tempo. O general Suharto, governante da Indonésia, mandou tropas do exército invadirem a ilha. Em 7 de Dezembro, os militares indonésios desembarcavam em Díli, ocupando brevemente toda a parte oriental de Timor, apesar do repúdio da Assembleia-Geral da ONU.
A ocupação militar da Indonésia em Timor-Leste fez com que o território se

tornasse a 27.ª província indonésia, chamada "Timor Timur". Uma política de genocídio resultou num longo massacre de timorenses. Centenas de aldeias foram destruídas pelos bombardeios do exército da Indonésia, sendo que foram utilizadas toneladas de napalm contra a resistência timorense (chamada de Falintil). O uso

do produto queimou boa parte das florestas do país, limitando o refúgio dos guerrilheiros na densa vegetação local.
Entretanto, a visita do Papa João Paulo II a Timor-Leste, em outubro de 1989, foi marcada por manifestações pró-independência que foram duramente reprimidas. No dia 12 de Novembro de 1991, o exército indonésio disparou sobre manifestantes que

homenageavam um estudante morto pela repressão no cemitério de Santa Cruz, em Díli. Cerca de 200 pessoas foram mortas no local. Outros manifestantes foram mortos nos dias seguintes, "caçados" pelo exército da Indonésia.
A causa de Timor-Leste pela independência ganhou maior repercussão e reconhecimento mundial com a atribuição do Prêmio Nobel da Paz ao bispo Carlos

Ximenes Belo e José Ramos Horta em outubro de 1996. Em julho de 1997, o presidente sul-africano Nelson Mandela visitou o líder da FRETILIN, Xanana Gusmão, que estava na prisão. A visita fez com que aumentasse a pressão para que a independência fosse feita através de uma solução negociada. A crise na economia

da Ásia no mesmo ano afetou duramente a Indonésia. O regime militar de Suharto começou a sofrer diversas pressões com manifestações cada vez mais violentas nas ruas. Tais atos levam à demissão do general em maio de 1998.
Em 1999, os governos de Portugal e da Indonésia começaram, então, a negociar a

realização de um referendo sobre a independência do território, sob a supervisão de uma missão da Organização das Nações Unidas. No mesmo período, o governo indonésio iniciou programas de desenvolvimento social, como a construção e

recuperação de escolas, hospitais e estradas, para promover uma boa imagem junto aos timorenses.
Desde o início dos anos 1990, uma lei indonésia aprovava milícias que

“defendessem” os interesses da nação, em Timor-Leste, o exército indonésio treinou e equipou diversas milícias, que serviram de ameaça contra o povo durante o referendo. Apesar das ameaças, mais de 98% da população timorense foi às urnas

no dia 30 de agosto de 1999 para votar na consulta popular, e o resultado apontou que 78,5% dos timorenses queriam a independência.
As milícias, protegidas pelo exército indonésio, desencadearam uma onda de

violência antes da proclamação dos resultados. Homens armados mataram nas ruas todas as pessoas suspeitas de terem votado pela independência. Milhares de pessoas foram separadas das famílias e colocadas à força em caminhões, cujo

destino ainda hoje é desconhecido (muitas levadas a Kupang, no outro lada da ilha de Timor, pertencente a Indonésia). A população começou a fugir para as montanhas e buscar refúgio em prédios de organizações internacionais e nas igrejas. Os

estrangeiros foram evacuados, deixando Timor entregue à violência dos militares e das milícias indonésios.
Em 1990 João Gil publica no álbum "Um destes dias" a famosa música portuguesa

"Timor" escrita por João Monge, e várias vezes cantada por Luís Represas. Música essa que quase originou um segundo hino nacional e que ainda hoje faz presença nos concertos da banda.

A ONU decide criar uma força internacional para intervir na região. Em 22 de setembro de 1999, soldados australianos sob bandeira da ONU entraram em Díli e encontraram um país totalmente incendiado e devastado. Grande parte da infra-

estrutura de Timor-Leste havia sido destruída e o país estava quase totalmente devastado. Xanana Gusmão, líder da resistência timorense, foi libertado logo em seguida.
Em abril de 2001, os timorenses foram novamente às urnas para a escolha do novo

líder do país. As eleições consagraram Xanana Gusmão como o novo presidente timorense e, em 20 de Maio de 2002, Timor-Leste tornou-se totalmente independente.
Em 2005, a cantora colombiana Shakira gravou uma música-protesto intitulada de

"Timor". A música, escrita e composta pela cantora, fala de como a comunicação

social ocidental deu importância ao caso da independência de Timor-Leste há alguns anos, e como agora essa mesma comunicação social, televisões e rádios já não se interessavam por este país.

Em 2006, após uma greve que levou a uma demissão em massa nas forças armadas leste-timorenses, um clima de tensão civil emergiu em violência no país. Em 26 de Junho o então primeiro-ministro Mari Bin Amude Alkatiri deixou o cargo, assumindo interinamente a coordenaria ministerial José Ramos Horta, que, em 8 de Julho, foi indicado para o cargo pelo presidente Xanana Gusmão, pondo termo ao clima vigente.
A situação permanece razoavelmente estável devido à intervenção militar vinda da Malásia, Austrália, Nova Zelândia e à pressão política e militar de Portugal que tenta apoiar Timor-Leste no seu desenvolvimento.
José Ramos Horta era apontado pela imprensa portuguesa como um dos sucessores de

Kofi Annan no cargo de secretário-geral da ONU. Ramos Horta não confirmou o seu interesse no cargo, mas também não excluiu a hipótese.
Na segunda volta das eleições de 9 de Maio de 2007, Ramos-Horta foi eleito Presidente da República, em disputa com Francisco Guterres Lu Olo, sucedendo a Xanana Gusmão no cargo.
A 6 de Agosto de 2007, José Ramos-Horta indica Xanana Gusmão, ex-presidente da república, como 4º primeiro-ministro da história do país sucedendo a Estanislau da Silva. Xanana Gusmão, líder do renovado CNRT, apesar de 2º classificado nas eleições legislativas de Junho com 24,10% dos votos (atrás dos adversários da

FRETILIN de Francisco Lu-Olo), alcançou uma série de acordos pós-eleitorais com as restantes forças políticas da oposição que conferem ao seu governo um estatuto de estabilidade.
Em 11 de Fevereiro de 2008 Ramos-Horta sofreu um atentado perto da sua casa em Díli. Neste atendado, os guardas de sua casa mataram o ex-oficial do Exército de Timor-Leste, Alfredo Reinado (rebelado desde maio de 2006), acusado perante a Corte Suprema do país de homicídio, após a onda de violência causada por sua expulsão do exército junto com 598 outros militares por desobediência.
O mesmo grupo também é acusado de efetuar disparos contra a residência do

primeiro-ministro do país, Xanana Gusmão, mas nada foi esclarecido ainda em relação a este segundo ataque, que não deixou vítimas.

CLIMA

Timor-Leste possui um clima de características equatoriais, com duas estações anuais determinadas pelo regime de monções. A fraca amplitude térmica anual é comum a todo o território e só o regime pluviométrico tem alguma variabilidade regional. Podem considerar-se três zonas climáticas: a situada mais a norte é a

menos chuvosa (menos de 1500 mm anuais) e a mais acidentada, com uma estação seca que dura cerca de cinco meses. A montanhosa zona central registra muita precipitação e um período seco de quatro meses. Por fim, a zona menos acidentada do Sul, com planícies de grande extensão expostas aos ventos australianos, é bastante mais chuvosa do que o Norte da ilha e tem um período seco de apenas três meses.

Serra da Arrábida-Setubal-Portugal

2011-04-03T21:46:00.006+01:00

A Serra da Arrábida é uma elevação situada na margem norte do estuário do Rio Sado, na Península de Setúbal, Portugal, com o ponto mais alto a 501

metros de altitude e características peculiares de clima e flora. O seu clima é temperado mediterrânico, apresentando uma flora rica em espécies mediterrânicas, tais como a azinheira, sobreiro, carvalho. O topónimo Arrábida

tem origem desconhecida. Há quem pense que vem do castelhano Rábida, através do árabe al-ribat, e defenda que «arrábita» é uma palavra de origem árabe

que significa grosso modo «local de oração», ligando-se semanticamente ao verbo "vigiar" em árabe. Outra hipótese para a origem deste topónimo bem como de outros

na região tais como Évora, Sado e Sesimbra é terem origem nos povos proto e pré-históricos do sul de Portugal tais como os cónios e relacionados com a

cultura megalitica.

Aqui viveram os poetas Frei Agostinho da Cruz e Sebastião da Gama, que fizeram da serra um motivo recorrente nas suas obras.

O Parque Natural da Arrábida, fundado em 1976, com uma área aproximada de 10 800 hectares, protegendo a vegetação maquis de tipo mediterrânico nascida deste

microclima com semelhanças a regiões Adriáticas, como a Dalmácia. A fauna é bastante diversificada, apesar de ter sofrido grandes alterações desde o século

XIX. Até ao início do século XX era ainda possível observar lobos, javalis e veados. Da fauna actual fazem parte, entre outros, o gato-bravo (Felis

silvestris), a raposa (Vulpes vulpes), a lebre (Lepus capensis), o morcego, a águia de bonelli (Hieraetus fasciatus) o bufo real (Bubo bubo), a perdiz

(Alectoriz rufus) e o andorinhão real (Apus melba). Em 2004, como já aconteceu anteriormente, um fogo destruiu uma parte significativa do Parque, que lentamente vem recuperando.

As praias protegidas pela serra, de águas tranquilas e transparentes, são populares entre os habitantes de Setúbal e Lisboa. O Portinho da Arrábida uma

baía com uma pequena ilha, a Anicha, que forma um porto natural abrigado pela serra é, junto com a praia da Figueirinha, uma das mais populares da região.

O Convento da Arrábida fica escondido entre as árvores da vertente sul da serra,

virada para o mar. Esta construção do século XVI foi outrora um mosteiro franciscano. As cinco torres redondas sobre a falésia foram talvez usadas para

meditação solitária. O local assumiu dimensões religiosas a partir de 1250, quando, de acordo com a tradição, Hildebrando, um mercador das ilhas britânicas,

ergueu uma pequena ermida devotada a Nossa Senhora, em acção de graças pelo milagre que ali o salvou de um naufrágio. Na primeira metade do século XVI, entre

1539 e 1542, D. João de Lencastre (1501-1571), 1.º Duque de Aveiro, fez erguer o primitivo convento, doado ao franciscano espanhol Frei Martinho de Santa Maria,

que ali desejava viver como eremita. Aqui se recolheu o poeta Agostinho Pimenta (1540-1619), conhecido por Frei Agostinho da Cruz, nome que adoptou quando se

tornou frade capuchinho, recolhendo-se no Convento da Arrábida durante vinte anos. Os trabalhos de edificação prosseguiram entre a segunda metade do século

XVI e a primeira metade do século XVII, pela devoção do 2º e do 3º duques de Aveiro, aos quais se devem a hospedaria e as estações dos Passos da Paixão, e da

da nora do 3º Duque, responsável pelas capelas de São Paulo e de São João do Deserto. Em meados do século XVII, o 4º Duque de Aveiro promoveu a construção da

capela do Bom Jesus. No século XIX, com a extinção das ordens religiosas em Portugal, as instalações do Convento foram abandonadas pelos frades franciscanos

(1834), sendo adquiridas pelos duques de Palmela (1863). Ao final do século XX, foram adquiridas pela Fundação Oriente (1990), que as requalificou como espaço cultural.

O Forte de Santa Maria da Arrábida, pequena fortificação marítima iniciada entre 1670 sob o reinado de D. Pedro II, com a função de defesa do chamado portinho e o

Convento da Arrábida, destino de peregrinação. Reconstruído ao final do século XVIII (1798), esteve em operação até ao reinado de D. Luís. A partir de 1932 foi

adaptado às funções de pousada pelos pais do poeta Sebastião da Gama (1924-1952) que escreveu variados poemas sobre o local até 1976. A partir de 1978 integra o

Parque Natural da Arrábida como Museu Oceanográfico (1991), com um centro de biologia marinha, uma pequena loja de itens relacionados à área protegida do parque e café.

Guaraqueçaba-Paraná-Brasil

2011-03-25T20:52:00.006Z

Guaraqueçaba. Uma das mais belas opções de passeio no Paraná

Se você pensa que o turismo no Paraná se limita a Ilha do Mel, Cataratas do Iguaçu ou aos bons hotéis em Curitiba está na hora de rever seus conceitos! O estado possui centenas de roteiros turísticos que esbanjam belezas naturais e opções de lazer e a cidade de Guaraqueçaba é um desses roteiros. A cidade está localizada próxima a divisa com o estado de São Paulo e encanta os turistas que a visitam, fazendo com que todos lamentem o fim da viagem e programem a volta para o mais rápido possível.

Guaraqueçaba fica em uma região de raras belezas no litoral paranaense, é cercada pela Serra do Mar e é uma das poucas áreas do país onde ainda encontramos um pouco da Mata Atlântica. A cidade preza pela preservação do meio ambiente, tornando a região privilegiada e repleta de reservas florestais e ecossistemas quase intactos, atraindo assim, os amantes do ecoturismo. A importância da cidade não se limita apenas ao campo ambiental. Guaraqueçaba possui também grande valor para a história do Paraná já que está entre as primeiras ocupações do estado quando o mesmo começou a ser colonizado por portugueses em 1545.

Visitar Guaraqueçaba é estar em contato direto com um paraíso ecológico, são cachoeiras, trilhas na mata e quilômetros de praias. Para completar, golfinhos costumam dar o ar da graça no inicio da manhã e nos fins de tarde e para avistá-los basta se sentar nos banquinhos da praça principal e admirar a vista do mar. Os pontos turísticos da cidade se mesclam entre história e ecologia e para os amantes da arquitetura, a visita à igreja de Nosso Senhor Bom Jesus dos Perdões é um programa indispensável. A igreja possui um estilo colonial e foi construída em 1838 sendo assim a primeira construção de Guaraqueçaba. Seu altar tem o formato de uma embarcação cujo nele está um peixe esculpido de madeira, que foi feito para homenagear os pescadores do local.

Quem gosta de uma boa praia vai ficar deslumbrado com as ilhas que fazem parte do município, entre elas estão a Ilha do Superagui, a Ilha Rasa, Ilha das Peças, Ilha das Laranjeiras e a Ilha do Rebelo. A história conta que foi através da ilha do Superagui que os portugueses tiveram o primeiro acesso ao estado do Paraná, e devido a esse fato, Superagui foi tombada em 1985 para ter preservado seu patrimônio ecológico e cultural. Todo esse conjunto de ilhas faz parte do Parque Nacional do Superagui, onde podemos encontrar, além das belezas das praias, animais em extinção como o Papagaio da Cara Roxa e o Mico Leão da Cara Preta. Aves marinhas como o biguá, a garça branca e fragata também habitam o local.

Guaraqueçaba é um lugar único no estado do Paraná que merece ser visitado por você! Quem conhece a cidade certamente planeja voltar lá por diversas vezes devido a tantas belezas que ela possui e sempre indica para seus amigos. Está esperando o que? Faça suas malas e vá conhecer a cidade de Guaraqueçaba.

Mogadouro-Portugal

2011-03-15T18:12:00.004Z

Mogadouro é uma vila portuguesa, pertencente ao Distrito de Bragança, Região Norte e subregião do Alto Trás-os-Montes, com cerca de 3 600 habitantes.

É sede de um município com 757,98 km² de área e 10 289 habitantes (2009), subdividido em 28 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Macedo de Cavaleiros e de Vimioso, a nordeste por Miranda do Douro, a sueste pela Espanha, a sul por Freixo de Espada à Cinta e por Torre de Moncorvo e a oeste por Alfândega da Fé.

O concelho recebeu foral de D. Afonso III em 27 de Dezembro de 1272.

Nesta região, além do português, fala-se sua própria língua: a língua mirandesa.

Bazaruto-Moçambique

2011-03-01T22:33:00.004Z

O parque Nacional de Bazaruto, em Moçambique, propicia várias actividades como o mergulho snorkelling, passeios a cavalo e de jipe, aulas de pesca, lanches na praia, no mar, sobre as dunas, ver o pôr-de-sol inesquecível, ver crocodilos, fazer percursos e experiências novas, fazer excursões, ter momentos de descoberta e convivência silenciosa e cúmplice com a natureza. Bazaruto é um parque que se encontra na província de Inhambane com uma área de 1400 quilómetros quadrados.

Bazaruto é também um paraíso para pescadores de alto mar, encontram-se belíssimos recifes de corais onde não se pode dispensar um mergulho ou

snorkeling. Bazaruto possui uma fauna vasta e diversa com numerosas espécies animais onde se destacam as aves que com alguma frequência é possível ver os flamingos. Na fauna marina destacam-se os golfinhos e as raias. As suas praias são de águas cristalinas e quentes.

Fotos de André Pipa no Flickr

Parque Nacional Peneda-Gerês - Portugal

2011-02-16T22:39:00.007Z

O Parque Nacional da Peneda-Gerês compreende mais de setenta mil hectares de território protegido, que abrange as serras Amarela, do

Gerês (a mais conhecida) e da Peneda. A paisagem é tão variada que depressa se compreende que o ponto de convergência é, muito simplesmente, a necessidade de

protecção desta área. O lírio do Gerês e a víbora de Soane são as raridades que dificilmente encontraremos, mas que

comprovam a especificidade - e fragilidade - da área. Com a forma de uma Lua minguante, o Parque é mais verde e frondoso no centro e mais seco e dramático nos

extremos.

Lagoas de albufeira, como a da Caniçada, são espelhos de água abundantes e tomam um azul penetrante em dias de sol, debruadas a linhas de água quase brancas,

reflectindo a imagem dos montes verdes, polvilhados pelos amarelos e rosas intensos da urze e do tojo. No Inverno, os planaltos são a nossa pequena Patagónia, despidos

de cores intensas, uma cortina de picos cinzentos a fechar o horizonte. Os regatos mais finos congelam, a geada e a neve pintam a paisagem de branco e cinzento; ou

então, em dias mais húmidos, um nevoeiro opaco pousa nos vales, transformando os cumes graníticos das montanhas em ilhas de Avalon, de onde chegam, em eco, os sons vagos das aldeias: ladrar de cães, assobios de pastores, sinos de igreja.

Garranos passam em pequenos grupos por entre arbustos e penedos, somem-se nos bosques de pinheiros, carvalhos e bétulas como unicórnios lendários. Vivem em

liberdade, tal como as pequenas vacas montanheiras de olhar inteligente, perna curta e cornos longos, que vão pastando por onde lhes convém. E há ainda o cão de

Castro Laboreiro, fiel e selvagem, de cores miméticas e dentes aguçados contra os lobos mais atrevidos. Estes têm sido os companheiros do homem, que já povoa a zona desde tempos imemoriais: a anta do Mezio, a estátua-menir de Ermida, a jeira romana

e os seus marcos miliários, o castelo de Castro Laboreiro, que data do século XI e o de Lindoso, do século XIII, são algumas das marcas deste longo caminho. A abundância de água é em muito culpada disso: ela jorra de fontes e em cascatas,

como a bela cascata do Arado, desce socalcos, faz rodopiar pedregulhos que cavam buracos redondos nos penedos maiores e acabam em posições estranhas nas margens de rios e no meio de lagos.

Verde e cinzento são as cores do Gerês. E há três sítios mágicos, entre muitos outros, que vivem dessas cores: o Castelo de Castro Laboreiro, a Mata de

Albergaria, perto das Caldas do Gerês, e o Mosteiro de Sta. Maria das Júnias, na aldeia de Pitões das Júnias. Três lugares encantadores e encantados, onde podemos deixar sonhos e imaginação completar a beleza da paisagem.

O castelo de Castro Laboreiro é um magnífico exemplo do aproveitamento humano de uma enorme fraga, numa boa posição defensiva e com um panorama de uma força extraordinária: de um lado levantam-se, em sequência, três montes, e os telhados

das aldeias aparecem transformados num pontilhado minúsculo; do outro, uma verdadeira muralha natural, feita de esteios de granito esculpidos numa amálgama inexpugnável, fecha o horizonte. O que foi feito pelo homem e pela natureza

confunde-se na perfeição: as ameias são penedos e a entrada é deles feita e neles talhada, com encaixes cimentados pelo tempo. A rudeza do enquadramento reaviva imagens de batalhas, a dureza do granito cinzento e seco relega o verde dos lameiros e campos de milho para os campos à volta da aldeia, bem lá no fundo.

Na Mata de Albergaria, a paisagem é menos agreste e a rudeza das fragas está vestida por um bosque de beleza excepcional. As árvores, uma amálgama de espécies mediterrânicas e outras mais próprias do Norte da Europa, levantam-se de um chão

musgoso, de um verde húmido, ou de um colchão de fetos gigantescos. É uma floresta encantada, por onde os raios de sol entram filtrados por folhas de um verde transparente, ou nem sequer entram... Morada de duendes, sem dúvida, lugar de fadas

com banda sonora de água e pássaros. Em certos lugares, o rio Homem cavou piscinas arredondadas, poços profundos onde também a água é verde ou azul, conforme a luz. Libélulas azuis e sapos castanhos são visitantes de Verão, neste lugar onde os humanos só penetram a pé.

O mosteiro de Santa Maria das Júnias só se revela a quem o procura. Entretido com a estrada, com a aldeia, o passante terá de dirigir-se a um lugar com o promissor

nome de Anjo, de onde se desfruta um belo panorama. À direita passa uma levada e à esquerda descemos para uma primeira visão, de cima para baixo, sobre o telhado e a mimosa entrada da igreja românica, único edifício completo deste mosteiro da Ordem

de Cister abandonado no século XIX. O conjunto possui a dose exacta de ruína e edifício intacto. Animais de pedra (carneiros?) decoram uma parede lateral, sobras de um claustro levantam-se do lado oposto. Ermitério místico escondido numa prega

dos montes, lugar propício ao exercício de qualquer espiritualidade, este é, também, um lugar de rara beleza, onde a pedra se converteu em fé.

Vila Nova de Milfontes-Portugal

2011-02-11T23:23:00.024Z

Vila Nova de Milfontes é uma freguesia portuguesa do concelho de Odemira, distrito de Beja, situada na margem norte da foz do rio

Encontra-se inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Possui 75,88 km² de área e 4258 habitantes (2001). Densidade: 56,1 hab/km².

História

No final da reconquista cristã, o litoral alentejano era um território escassamente

povoado e desorganizado, como tal, o rei de Portugal D. Afonso III fez largas doações à Ordem de Santiago como recompensas pelo seu importante papel na guerra

contra os mouros. Em 1486, D. João II fundou uma nova vila, no local chamado Milfontes, com o propósito de proteger e desenvolver as transacções comerciais. Desanexou o seu território do concelho de Sines, a que antes pertencia, e criou,

deste modo, um novo concelho que durou entre 1486 e 1836. Por se situar na costa, esta região era frequentemente assolada por piratas, que pilhavam e assaltavam a

população e as embarcações. Nos séculos XVI a XVIII, o corso magrebino afligiu as costas portuguesas de forma dramática. Para fazer face a este clima de medo e instabilidade, no final do século XVI foi mandado edificar o forte de São Clemente (castelo de Milfontes). Vila Nova de Milfontes era uma pequena vila piscatória e

como sede de concelho nunca foi um pólo atractivo (no ano de 1801 tinha apenas 1559 habitantes), perdendo este título em 1836 quando foi integrado no concelho do Cercal e posteriormente (1855) no de Odemira ao qual ainda hoje pertence. Esta

localidade está ligada ao grande feito da aviação portuguesa que foi a primeira travessia área entre Portugal e Macau, realizada por Brito Paes e Sarmento Beires. Foi a 7 de Abril de 1924 que os pilotos partiram do Campo dos Coitos, junto a

Milfontes, rumo ao Oriente. Em homenagem aos aviadores e ao seu feito histórico, foi erguido na Praça da Barbacã, junto ao forte, um monumento que recorda a heróica viagem. Note-se que o Comandante Brito Paes era natural do concelho de Odemira,

mais concretamente de Colos.

Festas e Romarias

Nossa Senhora da Graça é a padroeira de Milfontes, realizando-se anualmente no dia 8 de Agosto uma festa em sua honra, sendo a procissão fluvial o ponto alto das

celebrações. A freguesia conta com duas feiras anuais, que decorrem nas Brunheiras a 1 de Maio e 8 de Agosto.

Actividades

económicas

As principais actividades económicas da freguesia são o turismo, o comércio e serviços, a agricultura, a pecuária, a pesca (o portinho do Canal é o maior porto

de pesca do concelho), a construção civil e ainda a produção florestal.

Desde cedo apelidada de Princesa do Alentejo, a Vila de Milfontes é uma pequena vila alentejana com muitos atractivos.

Situada no Concelho de Odemira (Alentejo), na foz do rio Mira, em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Vila Nova de Milfontes é uma vila pesqueira com uma forte ligação ao mar o que lhe confere uma beleza natural

inigualável. As suas vastas e belas praias desertas, águas cristalinas e dunas douradas são o ex-libris da região. Em contraste com o belo panorama litoral, a

paisagem interior é marcadamente reconhecida pelas típicas planícies alentejanas de sobreiros, entre outras espécies habitualmente observadas nesta região do país.

Dois dos mais importantes momentos da história de Milfontes podem ser recordados no

actual Largo Brito Pais. A fortaleza (actualmente uma unidade hoteleira) foi mandada construir por D. João IV, para prevenir incursões pelo rio. O monumento aos

aviadores recorda que foi dos campos vizinhos que descolaram Brito Pais, Sarmento de Beires e Manuel Gouveia, em 1924, para um arriscado voo que os levaria a Macau.

Em Vila Nova de Milfontes, recomenda-se a descoberta do estuário do Mira, por onde, há muitos séculos, andaram celtas, fenícios, gregos, cartagineses e, claro, romanos

e árabes.

O clima ameno, a sua arquitectura típica, a gastronomia alentejana da região e

outras actividades de lazer, que a região lhe oferece, são factores mais que suficientes para justificar uma visita a esta localidade.

Macau

2011-02-02T22:26:00.013Z

Fotos de orangevolvobusdriver4u
Síntese Histórica

Inicialmente a Península de Macau era habitada por pescadores vindos das províncias de Fukien e Cantão. Daí a designação chinesa de Macau - "Ou Mun" - que, à letra, significa "Porta da Baía".

O termo em português - Macau - parece estar ligado ao culto da deusa "Á-Má", venerada em todo o sul da China, e ao templo que lhe foi dedicado no Porto Interior. Mais ou menos a partir dessa altura é que o lugar passou a ser conhecido por "Á-Má-Gao" (Porto de Á-Má) de onde, muito possivelmente, derivou a palavra MACAU.

Os portugueses chegaram a Macau entre 1554 e 1557, embora já andassem pelos mares do Sul da China desde 1513, data da viagem de Jorge Álvares cuja estátua está no centro da cidade.

Foi com o acordo dos mandarins locais que se estabeleceram nesta região, onde instalaram vários postos de trocas comerciais tornando-se, a península, um entreposto lucrativo no comércio entre a China, o Japão e a Europa, característica essa que se tem mantido ao longo de séculos. Macau teve, pois, o papel de porta aberta da China para o exterior, de lugar do contacto e do cruzamento do Ocidente com o Oriente.

Foi, também, desde cedo que Macau foi escolhido pelos missionários para se lançarem à difusão, em terras do Extremo Oriente, da Fé Cristã, das Ciências e da concepção ocidental do Mundo e da Vida. O famoso "Colégio de S. Paulo", fundado em Macau no séc. XVI, é considerado pelos historiadores como tendo sido a primeira universidade de matriz ocidental instituída na Ásia Oriental. Por aí passaram muitas figuras famosas, que deixaram na História o seu nome em letras de ouro. Foi o caso de Mateus Ricci, de S.Francisco Xavier e de tantos outros que, pela sua acção, contribuíram para o diálogo inter-civilizacional que ficou para sempre uma das características desta terra.

Depois da criação de Hong Kong, em 1841, na sequência da vitória inglesa na primeira Guerra do Ópio, Macau perdeu muita da sua importância comercial pois que o seu grosso foi transferido para a outra margem do Delta do Rio das Pérolas. Hong Kong desenvolveu-se muito rapidamente, tornando-se num dos principais centros financeiros mundiais e deixando Macau como que em quase-letargia até há algumas décadas.

Mas Macau soube manter sempre uma atmosfera única que a diferencia totalmente das Regiões suas vizinhas. Continua a ser, como desde há séculos, uma combinação harmoniosa entre a Cultura Chinesa e a Portuguesa, pacíficamente construída pelos seus naturais. Esta é a base de sabedoria em que assenta a sua maneira de viver.

Hoje, Macau é uma Região Administrativa Especial da República Popular da China mas, de acordo com o desejo dos seus naturais e dos seus responsáveis, mantém e sempre manterá as suas características sociais e económicas, à luz de princípio "um país, dois sistemas".

Respira-se aqui uma atmosfera internacional junta a uma forma de viver verdadeiramente única em que, como sempre, a Europa se encontra com a Ásia e onde as duas maior comunidades (a chinesa e a portuguesa) construíram os seus muitos intercâmbios: uma forma de conviver baseada no respeito e na tolerância mútua.

Localização

Macau situa-se na Província de Guangdong, na margem ocidental do Delta do Rio das Pérolas, à latitude de 22º 14' Norte e longitude de 113º 35' Leste. Está ligado ao Distrito de Gongbei pelo istmo das Portas do Cerco.

A Região Administrativa Especial de Macau tem uma área de 29,5 km², incluindo a Península de Macau (com 9,3 km² e ligada à China Continental por um istmo), as ilhas da Taipa (6,8 km²) e Coloane (7,6 km²) e a zona do Aterro do COTAI (5,8 km²). A cidade de Macau está ligada à Ilha da Taipa por três pontes, a Nobre de Carvalho (2,5km), a ponte da Amizade (4.5km) e a ponte de Sai Van (2,2km). A mais longa (Ponte da Amizade) serve directamente o Aeroporto Internacional de Macau, localizado na Ilha da Taipa.

Além das Portas do Cerco - a fronteira norte da Península de Macau - os visitantes têm acesso à China Continental através do posto fronteiriço do COTAI. A zona de imigração e serviços alfandegários situa-se na zona do aterro entre a Taipa e Coloane.

Língua

O Chinês e o Português são as línguas oficiais sendo, porém, o Cantonense a mais falada em todo o Território. As línguas oficiais são usadas nos organismos públicos e nos documentos oficiais. O Inglês usa-se, geralmente, no comércio e no Turismo.´

Clima e vestuário

O clima é bastante quente, como a maior parte das características dos climas tropicais. A temperatura média anual é de cerca de 20ºC (68ºF), variando entre 16ºC (50ºF) e 25ºC (77ºF). Os níveis de humidade são elevados e os valores médios variam entre 73% e 90%. Os valores de pluviosidade atingem 1.778mm, sobretudo durante os meses de Verão.

O Outono (Outubro - Dezembro) é a estação mais agradável. Os dias são soalheiros e mornos e os níveis de humidade são baixos. O Inverno (Janeiro - Março) é frio, mas soalheiro. Em Abril os níveis de humidade aumentam e de Maio a Setembro o clima torna-se quente, húmido e chuvoso, por vezes com tempestades tropicais (tufões).

Aviso: em conformidade com os sinais de tufão (que dependem da proximidade da tempestade tropical), e sobretudo com o sinal 8 hasteado, as pontes entre Macau e a Taipa e o istmo entre a Taipa e Coloane são fechados ao trânsito. Com medida de prevenção também são canceladas as ligações por mar e ar entre Macau e Hong Kong, bem como a maioria dos voos.

Durante o Verão os visitantes devem usar roupa leve e de algodão. No Inverno recomenda-se alguns agasalhos, bem como um casaco mais forte ou mesmo um sobretudo. De Março a Maio, bem como de Setembro a Novembro as noites arrefecem, e daí a necessidade de um casaco ou camisola de malha.

Moeda

A Pataca (MOP.) é a moeda oficial de Macau; divide-se em 100 avos e apresenta-se nas seguintes notas e moedas:

Moedas: de 10, 20 e 50 avos; 1, 2 e 5 Patacas

Notas: 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 Patacas.

A Pataca está oficialmente indexada ao dólar de Hong Kong (HK$). A taxa de câmbio é de MOPs103,2 para HK$100, com uma ligeira variação até 10%. Cerca de 10 Patacas correspondem a 1 EURO e 8 Patacas a 1 dólar americano.

As moedas estrangeiras e os cheques de viagem podem trocar-se facilmente nos hotéis, nos bancos e nas casas de câmbio autorizadas que existem por toda a cidade. Os visitantes que precisarem de trocar dinheiro fora dos horários de expediente deverão ir ao Aeroporto Internacional de Macau (na Ilha da Taipa) ou ao Hotel Lisboa (Macau) que têm balcões de câmbios abertos 24 horas por dia. Os bancos funcionam, geralmente, das 9h00 às 17h00 estando abertos à hora do almoço. A maioria dos hotéis, lojas e restaurantes aceita cartões de crédito.

Não há qualquer restrição ao montante de dinheiro que entra ou sai do Território.

Monumentos-Lisboa-Portugal

2011-01-12T18:18:00.009Z

Imagens e Textos Recolhidos do Guia Turístico de Lisboa

Edifício estilo Manuelino

O mosteiro dos Jerónimos, construído no século XVI, é um dos mais proeminentes monumentos de Lisboa. Este edifício de estilo Manuelino levou 50 anos a ser construído. O mosteiro foi financiado por um imposto de 5% sobre a importação de especiarias. Foi classificado, em 1983, como Património Mundial pela UNESCO.

Teatro Nacional D. Maria II

Foi inaugurado a 13 de Abril de 1846, durante as comemorações do 27ª aniversário de D. Maria II, sendo essa a razão do seu nome. A ideia surgiu em 1836 devido à necessidade de Portugal possuir um Teatro Nacional "em que decentemente se pudessem representar os dramas nacionais. O local escolhido para a edificação do Teatro foram os escombros do Palácio dos Estaús, edifício que tinha sido a antiga sede da Inquisição em Portugal e que tinha sido destruído por um incêndio em 1836. Curiosamente, o Teatro Nacional foi destruído por um incêndio, em 1964, só abrindo as suas portas de novo em 1978. Teatro Nacional D. Maria II

Praça dos Restauradores

Praça dos Restauradores

Esta praça é dedicada à restauração da Independência de Portugal em 1640, depois de 60 anos sob o domínio espanhol. A meio da praça existe um obelisco, erigido em 1886, o qual tem gravados os nomes e datas de todas as batalhas travadas durante a Guerra da Restauração. À volta desta praça poderemos encontrar magníficos edifícios dos sécs. XIX e do princípio do séc. XX de que são exemplo o Palácio da Foz e o Cinema Éden.

A Estação Ferroviária do Rossio

A Estação Ferroviária do Rossio foi, durante muitos anos, a estação terminal dos comboios nacionais e internacionais. Projectada pelo arquitecto José Luís Monteiro, a estação começou a ser construída em 1886 ficando concluída 4 anos depois, na altura com o nome de Estação da Avenida.

Torre de Belém

A Torre de Belém, um dos monumentos mais importantes de Lisboa, e da Arquitectura Manuelina, foi construída entre 1512 e 1521, para comemorar a expedição de Vasco da Gama e o descobrimento da Índia. A Torre, que tem uma altura de 35 metros, divididos por quatro andares, foi usada como bastião de defesa da costa de Belém, para além de também ter sido usada como prisão e até como Alfândega. Alguns historiadores são da opinião que, devido à sua altura e e falta de integração com o restante da paisagem, a Torre tivesse, como principal objectivo, ser um posto avançado da Alfândega.

Castelo de São Jorge

O Castelo de São Jorge, situado numa das colinas mais altas de Lisboa, remonta ao século XI, mas foram encontrados vestígios dum povoado fortificado, que remontam ao século VI antes de Cristo. Em 1147 o Castelo de São Jorge foi tomado aos mouros pelo primeiro Rei de Portugal e em 1256, com a elevação de Lisboa a capital de Portugal, o Castelo passou a ser a Residência Oficial do Rei, o que se prolongou até ao século XVI. Em 1910 o Castelo é classificado como Monumento Nacional.

Padrão dos Descobrimentos

O Padrão dos Descobrimentos, como é popularmente conhecido, situado em Belém, foi erguido para homenagear os Descobrimentos Portugueses. O monumento foi encomendado para a Exposição do Mundo Português, um evento realizado para comemorar a Fundação do Estado Português (1140) e a Restauração da Independência (1640) em 1940, sendo depois desmantelado em 1958. O actual monumento é uma réplica do original, erguida em 1960, por altura das comemorações dos 500 anos da morte do Infante D. Henrique, o Navegador.

Palácio Nacional da Pena

O Palácio Nacional da Pena é um dos monumentos mais visitados de Portugal. A história do Palácio remonta à Idade Média, altura em que terá sido construída ali uma capela dedicada à Nossa Senhora da Pena. Em 1493 o Rei D. João II ordenou que ali fosse construído um mosteiro. No século XVIII o mosteiro foi severamente danificado por um raio e depois, com o grande terramoto de 1755 foi reduzido a ruínas, e assim permaneceu durante várias décadas. Em 1838 o mosteiro foi comprado por D. Fernando II, marido de D. Maria II que o transformou num palácio para servir de residência de Verão da Família Real. Foi adquirido pelo Estado Português em 1889 e em 1910, após a Implantação da República, foi classificado como Monumento Nacional. A UNESCO classificou o Palácio Nacional da Pena como Património Mundial em 1995.

Praça de Toiros

A Praça de Toiros do Campo Pequeno foi inaugurada em 1892, e tornou-se um emblema da cidade de Lisboa devido à sua monumentalidade e beleza. A sua arquitectura foi inspirada na Praça de Touros de Madrid. Em 2006 e após uma completa renovação, a Praça de Toiros do Campo Pequeno re-abriu ao público como um espaço multi-usos, onde para além das tradicionais touradas, que ali ainda se realizam, poderá encontrar vários restaurantes, parque de estacionamento e um centro comercial.

Convento do Carmo

Fundado em 1389 por D. Nuno Álvares Pereira e ocupado inicialmente por frades carmelitas de Moura. Este monumento já foi a principal igreja gótica de Lisboa mas ficou em ruínas aquando do terramoto de 1755, nunca tendo sido reconstruído. Actualmente as ruínas albergam o Museu Arqueológico do Carmo.

Palácio de Mafra

Mandado construir por D. João V, o Convento de Mafra é o mais importante monumento do barroco português. O palácio possui uma das mais importantes bibliotecas portuguesas com cerca de 40.000 livros e numerosas obras de arte encomendadas de França, Flandres e Itália. Dessas destacam-se os dois carrilhões de 92 sinos.

Estátua de D. José I e Arco do Triunfo

D. José I foi Rei de Portugal entre 1750 até 1777, data da sua morte. O seu reinado destacou-se principalmente pela política do seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal que reformou a economia e a sociedade portuguesas de modo a tornar Portugal num país moderno. O Arco Triunfal da Rua Augusta começou a ser construído após o terramoto que devastou Lisboa em 1755, sendo demolido em 1777 (depois da demissão do Marquês de Pombal) Em 1873 começa a edificação do segundo arco, ficando as obras terminadas em 1875.

Palácio Nacional de Queluz

Mandado construir em 1747 este palácio foi a residência de Verão da Família Real na segunda metade do século XVIII. É um monumento aberto ao público desde 1940 e integra um importante espólio de artes decorativas que datam desde meados do século XVIII até ao início do século XIX.

Praia do Barril-Tavira-Portugal

2010-12-30T18:21:00.010Z

A Ria Formosa começa aonde acaba a Praia da Manta-Rota (concelho de Vila Real Stº António) e termina junto à Praia do Ancão (concelho de Loulé). Um imenso cordão dunar com cerca de 60 Kms separa o mar desta zona costeira exterior com algumas entradas do mar, as chamadas “barras”, umas com navegação de pequeno porte até aos respectivos cais e outras sem navegação devido ao seu assoreamento. Em toda esta extensão existem várias espécies de aves migratórias ou não e uma enorme variedade de bivalves.

Nesta imensidão de sapais, as cores dividem-se ao sabor das marés, quando cheias ficam esverdeadas com o esplendor da vegetação e quando vazias ficam cinzento lamacento para dar vida aos bivalves aí existentes.

Num destes cantos mais recôndito da Ria, situa-se a PRAIA DO BARRIL, a Sul do Aldeamento Turístico das Pedras D´El Rei, a cerca de 2 kms da Aldeia Piscatória de Santa Luzia (Terra do Polvo) e a cerca de 5 kms da Cidade de Tavira (A Cidade das 17 Igrejas). Esta praia singular, foi a única que se adaptou ao crescimento turístico e as suas antigas instalações de pesca do atum (Armação do Barril ou Três Irmãos) foram convertidas em lojas, cafés, esplanadas, balneários e centro de apoio náutico para os veraneantes.

No percurso que vamos fazer a pé pelo trilho do Barril, vamos apreciar a natureza a par do comboio que circula deambulando pelos tortuosos carris.

Fotografias e texto de umraiodeluzefezseluz

Ponte para apanhar o comboio ou para ir a pé até á praia.

Ria Formosa

Santa Luzia

Cruzamento de comboios.Um para a Praia do Barril e o outro para as Pedras De´l Rei

Santa Luzia

Chegada á Praia do Barril

Esta praia tem bandeira azul desde 1987, ininterruptamente.

Nestas casas de um branco vivo,outrora funcionava a Armação do Barril ou dos Três Irmãos,

que se dedicavam á pesca do atum

Como recordação do passado,temos este cemitério de âncoras

Fruto de uma boa imaginação, todo este casario foi devidamente recuperado

para dar apoio aos veraneantes, mas...

nada de hoteis ou residências

Lojas para apoio aos visitantes

Um dos bares

Restaurante

Mariscadores na apanha da conquilha

São Tomé e Principe

2010-12-25T18:30:00.009Z

As ilhas de São Tomé e Príncipe são para os individualistas. Seja cientista, turista ou investidor. Para qualquer comerciante com interesse na África, qualquer historiador ligado à época colonial. Para os turistas que gostariam de visitar a África, porém receiam as imponderabilidades e os riscos dos estados instáveis da terra firme da África. Para qualquer viajante de pacote de férias, que gostaria de descobrir um ilha para si mesmo.

Para alpinistas e os que gostam de fazer longas caminhadas nas montanhas africanas de mais de 2000 metros de altura (antigos vulcões, como por exemplo: o Pico de São Tomé com 2024 m). Para mergulhadores, os quais sempre estão na procura de lugares não descobertos.

Para agências de viagens que almejam hoteis e comerciantes alemães, como também um banco alemão em São Tomé (abaixo seguem mais informações). Para pessoas que gostam de aventuras, velejadores, surfistas, professores de geografia e para quem "conhece a África como a palma da mão".

Os senhores podem admitir que nunca ouviram falar, nem leram algo a respeito sobre este estado independente, não é verdade ? Ou já tiveram participação com o Ministério de Desenvolvimento, com a ONU, no comércio de café e cacao ou ainda na administração colonial portuguesa ?

Pois São Tomé e Príncipe é um dos últimos paraísos da terra, um estado que é formado por duas ilhas São Tomé e Príncipe, as quais ficam situadas a 800 quilômetros da costa oeste africana, no golfo da Guiné.

A ilha principal tem 35 x 50 quilômetros de extensão e o seu nome é o mesmo da capital: São Tomé. Lá moram 35.000 habitantes em paz e com segurança já ha muitos anos, os Sãotomenses. A língua oficial é o português-crioulo, porém o entendimento nas línguas estrangeiras é realizado sem problemas.

Nestas ilhas, a paz rege desde décadas. O exército conta com 200 soldados desde vinte cinco anos e principalmente realiza tarefas representativas.

Aliás, aqui tem bananas deliciosas, nem se comparam com as estandartizadas bananas europeas (gosto de água...) Porém, num detalhe o senhor tem razão: A Bela Adormecida dormiu até pouco tempo, e hoje existem estas páginas no Internet.

Os Sãotomenses foram acordados pela União Europea, pelos conselheiros da economia e pelos investidores alemães. Além disso, os Centros da África Ocidental da ONU e da "Voice of America" mudaram-se para a ilha segura de São Tomé, uma emissora nova da VOA foi instalada.

Primeiramente, o estado de São Tomé e Príncipe tem só 122.000 habitantes, a república é regida por um parlamento democraticamente eleito com o Senhor Presidente e os Ministros.

Die Hauptstadt São TomeA infra-estrutura da ilha é variada. Ainda existem cem quilômetros de ruas asfaltadas da época colonial portuguêsa, recomenda-se um jeep nesta região.

O sistema de hoteleria, ofererce um dos melhores hoteis da ilha, o Hotel Miramar de quatro estrelas inaugurado no junho de 1997 (serviço de 24 horas, ar-condicionado em todos os quartos, uma linda piscina, etc.) Gerenciado por um alemão com experiências na África, e com uma excelente cozinha e serviço. Os preços são moderados (apartir de 80 dólares, sendo aceito também em Dobra, a moeda nacional)

São Tomé é um país felizardo da África, é uma entrada destacada para a África Ocidental, onde as portas do futuro se abrem. São Tomé, como um dos estados mais seguros na entrada do continente, dispõe de um aeroporto bem equipado (com iluminação noturna e com pista longa) e fácil a ser atingido, pelos pilotos, principalmente do Airbus da TAP.

Aliás, a produção do café e do cacao está sendo de novo desenvolvida. Por sinal, no fim do século passado, São Tomé e Príncipe foi o maior produtor de cacao do mundo. Além disso, cresce lá, na região do equador e no clima marítimo o café mais desejado e caro do mundo. O mais famoso, o café "Monte Café" é vendido quatro dólares a mais do preço mundial, o qual é aproximadamente USD 1,60. A coleta dos próximos dez anos já são reservadas.

Além de tudo, São Tomé é um paraíso de férias, mais selvagem do que Caboverde, mais bonito do que a Ilha de Maurícia, e pelos Europeus mais perto do que o Caribe - e com doze meses de sol.

As ilhas atraem com as suas praias lindas, com as melhores possibilidades de mergulho e de velejar, com as matas selvagens e montanhas em um agradável clima tropical.

Viagens em Português

Parque das Nações-Lisboa-Portugal

Setúbal-Portugal

São Tomé e Principe

Arte Xávega, Nazaré, Portugal

Brasil-Rio de Janeiro-Teatro Municipal

Ilha do Fogo-Cabo Verde

Porto Alegre-Brasil

Angra do Heroismo-Açores-Portugal

Porto-Portugal

Florianópolis-Brasil

Maputo-Moçambique

Lisboa e o Tejo

Ilha do Mussulo-Luanda-Angola

Rio Douro-Portugal

Timor Leste

Serra da Arrábida-Setubal-Portugal

Guaraqueçaba-Paraná-Brasil

Mogadouro-Portugal

Bazaruto-Moçambique

Parque Nacional Peneda-Gerês - Portugal

Vila Nova de Milfontes-Portugal

Festas e Romarias

Actividades económicas

Macau

Monumentos-Lisboa-Portugal

Edifício estilo Manuelino

Teatro Nacional D. Maria II

Praça dos Restauradores

A Estação Ferroviária do Rossio

Torre de Belém

Castelo de São Jorge

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Praça de Toiros

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Palácio de Mafra

Estátua de D. José I e Arco do Triunfo

Palácio Nacional de Queluz

Praia do Barril-Tavira-Portugal

São Tomé e Principe

Actividades

económicas